Из ЮАР в Ботсвану на автомобиле Lexus LX470
В комнате было темно. Лег и провалился в сон. И только начал нащупывать исчезнувшую было нить событий… и тут Дима:
-Подъем… и все такое…
Какой облом…
Но делать нечего. Сегодня нам обещаны животные: львы, леопарды, жирафы и белые медведи.
Надо вставать рано, чтобы въехать в парк первыми и соответственно собрать все сливки.
Я тоже сторонник того, чтоб если по очереди, то заранее подойти.
Или встать скучающе около ворот в аэропорту и делать вид, что просто так пешком стоишь, а как только объявили посадку – встрепенуться и сделав пару быстрых шагов оказаться первым и неторопливо разместить ручную кладь на 3-4 полках салона, а потом еще и разлечься на всех сидениях ряда…
О чем это я? А! — Возвращаемся в Африку. В южную Африку.
Состояние не стояния – спать охота, но меня преследует мой сон. Я спешу поделиться им с окружающими. Все, кроме Саши отмалчиваются, хотя я подозреваю, что просто не хотят рассказывать что им снилось. Видимо что-то интимное. А Саша рассказывает, что ей так же приснился странный сон, будто она летит в самолете с Бораком и Биллом. Обама на борту умирает и дает ей на сохранение алмаз размером с мой кулак. А Билл рассказывает про Монику, а глаза у него горят нехорошим светом и руки трясутся.
Я пытаю Сашу:
-А что дальше-то было?
Но она не фига не помнит.
Но я уже понимаю, что это Место.
Эта покосившееся изба – энергетический колодец и мы почувствовали влияние этой энергии на себе.
Мы с Валерой готовим завтрак на всех: режем оставшиеся помидоры, красный перец и репчатый лук, раскаляем сковороду и наливаем туда растительное масло (какого хрена они купили подсолнечное масло? – Надо было брать рафинированное оливковое.
После того как овощи чуть бланшировались (то есть слегка потушились в горячем масле), я бью туда всю упаковку яиц и размешиваю получившуюся массу вилкой, за неимением венчика. Получается однородная яичница (не омлет) с перцем, помидорами и луком. Перед подачей на стол солю и перчу.
Вуаля: еда готова.
Шеф умотал на заправку.
Мы кушаем и пьем кофе.
Выдвигаемся.
Солнце встало. Мы не смогли быть первыми так как после завтрака захотелось покурить, потом книжку почитать, потом выпить по грамульке…
То есть были мы не в первых рядах. Да и вообще. Я скептически относился к этому мероприятию – выезд ни свет ни заря, а потом обратно к таможне, получать выездной штампик ЮАР и въездной Ботсваны.
Но тем не менее проехали 15 км по пыльной дороге, обгоняя зевак, которые замирали в своих автобусах и по несколько минут рассматривали каких-то гребанных антилоп или сидящего на дереве орла.
-Товарищи! Этого всего дальше: дельта Окаванго и парк Чоб, будет – задним местом жуй.
Я это предвидел и был прав.
Покрутившись так и по-фотографировав каждую встреченную антилопу (антилопы – это клоны друг друга и поэтому фотографировать каждую я считаю сумасшествием), мы через 3 часа вернулись обратно. К Twee Rivieren.
Получение выездного штампа ЮАР: показал паспорт, тебе шлепнули штамп.
Получение въездного штампа в Ботсвану: демонстрация всех бронирований на территории Ботсваны по пути следования, только после этого ставят штамп.
У нас все бронирования были. Это о том, что путешествовать в этих местах можно и без бронирований…
Все, можно сказать, что мы въехали в Ботсвану. На самом деле эти территории нейтральны. То есть в этот парк можно въехать не отмечая паспорт. Правда это истинно если вы возвращаетесь обратно в ЮАР.
Но наш путь лежал в местечко Nossob, который находится уже на территории Ботсваны.
Сегодня нам предстояло проехать 250 км по дороге без твердого покрытия. Но размеченного, со знаками 40км. По дороге мы видели дюны покрытые колючими кустами. Убегающих страусов, кучу антилоп, возле каждой из которых Дима останавливал машину и фотографировал приговаривая:
-Смотрите какая антилопка.
По мне все антилопы похожи на сайгаков и недостойны внимания.
Это просто мясо, которые изрыгает из себя какашки в виде шариков. Это пищевая база тех, ради кого мы приехали собственно.
Весь день был в этих остановках и движении. Из машины выходить запрещено, бухло завалено вещами в багажнике. Вообщем полный ахтунг.
Что я могу сказать об этой дороге: лажа.
Не стоит потраченных сил, времени.
Что касается животных, то увидев издали мелькающие на крыше и шуршащие мешки с рисом, вся животина в округе разбегалась кто куда.
Слава Богу, что мы приехали в Nossob – это небольшой оазис: бензоколонка, магазин и домики для гостей.
Рядом с въездом в кемпинг вырыта яма наполненная водой. Дима сказал, что все поилки здесь (поилка это яма в которою стекает вода качаемая ветряной мельницей, как в фильме «Наверно Боги сошли с ума») строят на частные пожертвования.
Офигеть.
Судя по стоимости жилья и въезда в парки поилки должны были по всей территории пустыни стоять стройными рядами, а вся Калахари должна была превратиться в одно озеро Байкал.
В Носсобе дорога разветвляется – одна уходит на север – в Намибию, а мы едем завтра на восток, в сторону города Ghanzi с промежуточной ночевкой в кемпинге (в палатках и на месках с рисом) в Mabuasehube camp – на берегу солончака.
Но это завтра. А сегодня мы пыльные и усталые вваливаемся в домик.
Очередной домик, где мы упадем замертво на постели, предварительно приняв душ.
Вечером Дима зовет нас поехать с рейнджером смотреть животных. Я не глядя на других компаньоном решительно мотаю головой – нет. Оказывается это самое движение проделали все, абсолютно не сговариваясь синхронно.
Дима уезжает на вечерний просмотр львов. А мы, постирав вещи, садимся с Валерой на террасе и наливаем по стаканчику джин-тоника. Можно спокойно посидеть в тишине.
Не куда не спешить, не воспринимать обильную информацию… Трусы, носки сушатся на перилах ограждения террасы. Мы курим и неторопливо беседуем о том и о сем. Я снял свои кеды и поставил проветриться на край террасы…
И тут появляется лиса. Появляется она внезапно и первым делом прыгает на террасу, хватает зубами мой кед и пытается с ним удрать. Вне себя от такого вероломства я проглатываю язык. Лиса останавливается, роняет кед, мотает головой и бежит поджав хвост.
-То то же! Будешь у человека леопарда обувку воровать…
Уже стемнело, когда возвращается Дима. Львов не видел. Расстроен. Съедает пожаренную сосиску. Молчит.
Я рассматриваю свой глаз: раздувая угли сильно наклонился к мангару и поймал летящий уголек. Ничего — до свадьбы заживет.
В лагере тишина — многие поставили палатки и легки спать.
Стоимость домика тут: 989 рандов
Все это Дима оплачивал из Кейптауна, своим пластиком. По приезду он шел на ресепшен и получал ключи. Мы были в роли статистов и курили в уголке.
День закончен.
-Какой это был день путешествия?
-Да хуегознает, товарищ майор
11 ноября
Сегодня мы углубляемся в пустыню Калахари. Туда, где не дорог, а есть только направления. Туда, где красный песок перемежается с серо-зеленой травой. Туда, где охотятся львы, которых нам было не суждено увидеть потому что мы проспали тот момент, когда семейство львов пришло на водопой к поилке при въезде в кемпинг.
Утром как обычно мы с Боррачо приготовили на всех завтрак, разогрев вчерашние колбаски с соусе из томатной пасты с чесноком. Чуть лимонного сока для остроты и вот оно.
А в это время Дима наблюдал и фотографировал пару львиц и пару львят в нескольких сотнях метров от ограждения нашего кемпинга.
Да, он правильно говорит: Проспали и проебали. Но я склоняюсь к тому, что жопу рвать надо только в очень исключительных случаях, а так же к тому что на все воля Аллаха.
Ну не захотел он чтоб мы увидели львов живыми — значит увидим чучела или в зоопарке.
Фигня это все. Мы же не фанаты в конце концов. Мы обычные люди. А что обычным людям надо: им надо окунуться в страну. Есть еду этой страны, пить напиток этой страны. Танцевать танец этой страны. Кого-нибудь трахнуть в этой стране из аборигенского сословия
Ну с первым и вторым получилось. Третье нет, так как ездим по ебеням и времени нет на то чтоб осмотреться. А четвертое честно говоря даже не подразумевалось — в стране спид 99%, к тому же те женщины, которых я мельком видел на редких остановках вызвали бы у меня обильную рвоту, даже если бы были чистыми, да и потом у меня есть любимая женщина.
Правда я ей еще не говорил о зулусских традициях. Придет время и удобный момент — скажу… Вам тоже не говорил? Тогда слушайте: у зулусских мужчин может быть 6 жен. Первая и самая любимая жена должна построить дом для мужа, а потом еще и для себя. Остальные жены просто приносят еду и делают массаж.
Когда зулус хочет любви, он стучит по шесту, в центре дома, палкой. И тогда та из жен что находится ближе к нему, должна натереться ароматическими маслами и сказать: «Ой».
После этого зулус надевает свой праздничный головной убор из шкуры леопарда и приступает к соитию в жесткой форме. То есть любовных игр никаких. Насухо. Все натурально и примитивно.
Все таки я не хочу быть зулусом, да и дома они фиговые строят – из оцинкованной гофры.
11 ноября.
Мы еще больше углубляемся в ебеня. И чем больше мы туда углубляемся, тем быстрее хочется попасть в какие-то хорошие, добрые ебеня. Где можно принять душ и где не так холодно…
Выехав с Носсоба мы, проехав пару километров поворачиваем направо от основной дороги на Намибию. Дорога – колея в песке. Для того, чтобы здесь ехать надо стравить давление в колесах до 1 атм. Песок сыпучий. Скорость 40км, быстрее не поедешь – дорога петляет меж колючих кустов. В какой-то момент все засыпают. Шеф тоже. Лексус едет на автопилоте, а потом врезается в колючие кусты. Зеркало нах, машину полировать.
А фигня, говорит Дима. Приеду, помою и продам.
Я предлагаю посильную помощь – порулить, пока шеф отдохнет.
Дима соглашается. Я еду аккуратно, быстро и срезая углы. Ветки хлещут по бортам Белого лебедя – так зовут Лексус LX470. Сон покидает Диму с каждым ударом веток кустов по борту автомобиля. Дима сжимает кулаки – я его прекрасно понимаю. Даже если бы я и имел такое отношение к автомобилю, как он выразил до: «помою и продам», то все равно бы сердце кровью обливалось.
Наконец он не выдерживает (а продержался дольше чем я думал):
Неужели нельзя было объехать эти ветки?
— Дим, я веду машину аккуратно, то оптимально, не допуская заноса при резких поворотах рулем. Следствие как сам понимаешь: проезд с касанием колючек лакокрасочного покрытия…
Некоторое время шеф осмысливает сказанное мною. Но я уже предвижу результат и он меня вполне устраивает, так как сна у Димы не в одном глазу:
-Этот куст можно было объехать!…
Я нажимаю на тормоз:
-Хочешь, сам езжай и объезжай…
-Да, спасибо тебе, я уже отдохнул и проснулся
-Ты просто собственник. Езжай сам.
Мне это и нужно было. Теперь Дима будет ехать как Шумахер
Теперь я могу расслабиться и не следить за дорогой. Теперь я могу вздремнуть, так как в окрестностях все равно не фига нет. Только антилопы Гну и антилопы Импала (в южной Африке их называют Макдональдсами из-за темного контура на жопе в виде буквы М)
Чтобы не утомлять ни себя ни читателя пустой писаниной того, что мелькало за окном, я отмечу лишь момент появления змеи на дороге, когда я выскочил из машины и бросился ее догонять с фотоаппаратом наперевес.
Дима успел крикнуть «Осторожнее, штраф 1500 рандов!», а я в ответ обернулся сказать «Да и хер с ними!», как тут змея нашла нору сурка и заползла туда.
Вот черт.
Большая желтая змея.
Как жаль, что я не успел схватить ее за хвост.
Однако посмотрев атлас животного мира Калахари, я обнаружил очень похожую змею на картинке.
Она значилась как песчаная кобра и вроде была обозначена там как самая ядовитая змея на земле.
Типа черной мамбы, что живет севернее.
Кстати, я всю поездку ждал и боялся встречи с черной мамбой, которая может ползти со скоростью 30 км в час, поднимая свою голову на высоту около метра…
Не дождался и слава Богу.
Песчаная подушка дороги сменяется каменистыми развалами, и мы выезжаем к белесому пятну в зелени сгущающихся лесов. Видимо грунтовые воды здесь близко подходят к поверхности.
В навигации забит адрес нашего кемпа. Но странно. POI показывают массовое скопление сайтов в этом месте и главное, такого названия, которое показал на бумаге шеф, нет. Ставлю наугад первое, ближайшее.
Дорога приводит нас на поляну. На поляне стоит ржавая бочка для мусора и все.
Дима радуется:
-Приехали. Надо палатки ставить
Я недоумеваю- видел немало сайтов для кемпинга, но так чтобы не было воды и туалета… А за что деньги платим собственно?
-Давай доедем до офиса этого кемпинга и спросим.
-Хорошо.
Опять садимся в машину и едем. По пути попадается еще один сайт.
На нем есть навес, туалет типа сортир и опять Дима предлагает остановиться здесь.
-Нет, Дима. Мы все-таки доедем до офиса и спросим где наше место.
Едем дальше. По пути попадается сайт с навесом, туалетом типа сортир и душем. Есть так же бетонный столик и четыре стула из того же материала. Из одного стула торчит кусок арматуры. При нашем появлении стая сурков и мангустов прячется по норам.
Ок.
Это более-менее годится для ночевки. Время к закату, а искать ресепшен не понятно где.
Дима сообщает, что в Ботсване государство владеет землей и все кемпинги здесь – государственные, то есть по нашенскому: совковые.
Так как мы еще не разу не распаковывали наши палатки решаем первым делом оборудовать стоянку-лежбище.
На первую палатку тратим 10 минут. Поставили под навесом. Вскрываем загадочные черные баулы шедшие в довесок к палатке, думая что это какой-то дивайс к ней. А оказалось, что это раскладные кровати! Нафиг везли рис в мешках?
Ведь есть кровати!
Естественно ставим их к себе с Валерой в палатку, а девушкам разбиваем бивуак с мягким наполнителем в виде риса.
Еще раз захожу в нашу палатку – красота! Кровати. Почти как дома. Только душновато.
Открываем все окна, чтобы проветрить и чтоб ночью было не жарко спать.
Вспотел, пока возились с палатками. Поэтому первым делом в душ.
Ржавые краны, неряшливо приваренная труба. Но…
Есть вода, нагретая солнцем, нет змей в области стока воды, есть большой паук птицеед, но это не страшно.
Выкладываем наши припасы на стол. Разбредаемся по округе в поисках дров и притаскиваем в итоге кучу бурелома. В конце концов мы сейчас не в ЮАР, где нельзя жечь павшие деревья. Мы сейчас в ебенях и нам можно все.
Пока Дима делает круги почета в темноте и в свете фар пытается найти и задавить какую-то животинку, мы разжигаем костер и закладываем печься картошку.
Колбаски подрумянились на углях. Мы их поглощаем, а я немного торможу, так как чувствую легкое недомогание – или перегрелся на солнце или продуло.
Но все равно хорошо.
Затихший было разговор я поджигаю ненужной ботсванской перцовкой, плеская ее в огонь. Боррачо, купивший мампур на перце дал добро на сжигании продукта – пить нельзя, горлодерка.
Тихо.
Только треск костра.
Мы сидим нахохлившись как мокрые птички на ветке. Чернота ночи начинается в метре от тебя.
Осязаемо.
Что там, в нескольких метрах от света лампы, которую атакуют мотыльки? Притаившийся хищник или змея подколодная, или антилопа измученная бессонницей с пучком жухлой травы в пасти?
На самом деле там ничего.
Все вокруг боится двуногого и двурукого существа, которое издает странные звуки, пускает дым и любит дурнопахнущую жидкость
На самом деле все легли спать давно, только мы сидим и смотрим в огонь, как наши далекие предки, которые слава Аллаху не знали что такое ТВ и интернет. Что им оставалось делать между охотой и сексом? Только смотреть в огонь и тихонечко рычать на более слабых соплеменников, которые заигравшись загораживали завораживающую картину игры света и теней.
Пока небо темное, но через час из-за волнистых зарослей на горизонте взойдет Луна и появятся звезды.
А где Южный крест. Все время смотрю в небо южного полушария и никак не могу понять.
Вот смотри, самая яркая звезда, аналог полярной у вас. Это как ромб. Она и расходящиеся от нее три луча на концах которых менее яркие светила.
Ага, теперь вижу.
Мы сидим на краю солончака.
Догорает огонь.
На столе полбутылки вина и мы не торопясь, молча прикладываемся к ней.
Пахнет дымом костра.
Этот запах чувствуется на расстоянии 10км от нас и никто из тех, кто хотел бы впиться в плоть наших тел и вырвать мясо не подойдет ближе.
Это табу.
Человек сильнее. Это знают все.
Поэтому мы сидим как сидели бы где-нибудь в районе Химок и перекидываемся словами.
Тишина.
Мотыльки.
Комаров нет.
Мух цеце тоже нет.
Все это большой пиар Африки.
Тут не так страшно, не так грязно, не так не устроенно. И здесь нет зеленых попугаев, так что Красная шапка лгала в своей песенке про попугаев и кашалотов. Крокодилы-бегемоты и обезьяны есть.
Но сейчас все затихло.
Все спит и проснется через пару часов, когда настанет час охоты. Когда животные потянутся на водопой.
Легкий ветерок заставляет поежиться. Сегодня днем изнывали от жары – 40 в тени а сейчас градусов 15, не больше.
Мы с Валерой сидим и ковыряем печеный картофель.
-Ну ты как, нормально?
-Да ничего. Отпустило.
-Ну тогда по чуть-чуть?
-Наливай…
Огонь завораживает. Усыпляет. Придает чувство комфорта даже в жопе мира.
В огнем хорошо. Люблю смотреть на огонь.
-Ну пошли спать?
-Ты иди, а я еще посижу
Дима уже забрался в машину и впал в анабиоз. Днем он кажется говорил о том, что будет спать на матрасе в спальнике на открытом воздухе. Но не стал этого делать. И он прав.
Ведь есть пакость – гиены. И они проснуться через пару часов и будут рыскать в округе в поисках чего сожрать. Человек в спальнике для них как торт наполеон.
Захожу в палатку и залезаю в спальник на кровати. Все хорошо. Под головой надутая подушка, в спальнике тепло и уютно. Глаза сами закрываются и я проваливаюсь в царство Морфея….
Холод.
Холод заставляет меня сначала ворочаться неосознанно пытаться найти такое положение, когда холод исчезнет. Не найдя такого положения тело протестует и прогоняет сон.
Лежу с открытыми глазами. Почему холодно? Понимаю: холод приходит снизу – из под кровати. Я не постелил на нее матрас, поэтому холод втекая в палатку через открытые окна беспрепятственно проникает сквозь тоненький синтепон к моей спине.
Нет, терпеть это не возможно.
Вылезаю из спальника и прожужжав молнией так, что спящий на матрасе Боррачо несколько раз переворачивается вокруг своей оси.
Выхожу на улицу.
Реально холодно.
Зубы выбивают дробь. Я в одной футболке и трусах. Где моя куртка? Ах да. Я оставил ее в машине, а в машине спит Дима. Я не хочу его будить, поэтому для начала пытаюсь закрыть все окна в палатке. Потом одеваю на себя еще одну футболку и снова залезаю в спальник.
5-10-15 минут.
Нет, не могу.
Холодно.
Решительно вылезаю из палатки и подхожу к машине. На небе яркая Луна и все предстает в бледном свете. Белый Лексус, Дима спящий на матрасе на заднем сидении. Я трогаю ручку двери. Хорошо, что открыта. А вот и куртка. Я медленно тащу ее к себе. Дима подпрыгивает во сне и замирает в полной готовности отразить нашествие бабуина (меня)
-Дим, это я, я куртку забрал.
Я закрываю дверь и в тот же момент Дима запирает двери центральным замком, включив сигнализацию.
Я одеваюсь и опять забираюсь в мешок. Но сон уже убежал от меня.
Считаю до 300. Но сна не в одном глазу.
- Так, приятель. Чего время теряешь и хуясничаешь? В багажнике есть вино. У тебя есть ноут и сигареты — займись делом!
Я в который раз выбираюсь из палатки и подхожу к машине. Молча свечу фонариком в лицо Диме. Он опять подпрыгивает. - Дим, это я. Иди спать в палатку к Борраче. А я посижу в машине, попишу. Что-то не спится.
Дима медленно отходит ото сна и начинает воспринимать данность. Открывает двери.
- Давай я помогу тебе перенести матрас.
Я остаюсь один.
Откинув козырек вставляю линзы и включаю компьютер.
Закуриваю сигарету и делаю первый глоток вина.
Я сижу завернувшись в спальник на пассажирском сидении и думаю, глядя на экран: Написать первое предложение, это 50% трудов над рассказом.
Дальше льется само собой. Главное потом опечатки исправить, так как до сих пор печатаю одним пальцем.
Затягиваюсь и начинаю:
Тяжко… Дорога, одна сплошная дорога. Дорога желтого и красного песка петляет меж колючих кустов. Ровная поверхность пустыни Калахари слегка в складках дюн, заросших серо-зеленым подобием травы. Иногда рядом с джипом бежит антилопа
Страусы поворачиваются к нам жопой и нервно роя землю мускулистыми лапами убивающими лошадь стартуют с пробуксовкой, повернув свой перископ в нашу сторону и расправив подобие крыльев.
Ночью в пустыне прохладно. Вот сейчас не выдержал холода, пробравшего до костей и вышел на улицу из палатки, сел в джип и пишу эти строки, дабы скоротать ночь.
До рассвета остается 2 часа. На небе светит месяц. Довольно тихо, не считая редких криков ночной птицы и рыка льва, который бродит где-то в отдалении от нашей стоянки, открытой всем ветрам и животинкам.
Мы в Ботсване. В местечке недалеко от въезда в парк Калагади со стороны Бостваны. Вообщем-то это нейтральная территория 3-0х стран ЮАР Намибии и Ботсваны
На мне сейчас теплый свитер с капюшоном, шорты и высокие ботинки. Находясь на улице в этом виде я реально мерзну.
Покупая спальные мешки в Кейптауне мы рассчитывали их на самую высокую температуру какая была возможной. Но просчитались. Тут ночью ниже 10 градусов.
Сегодня вспомнил нашу ночевку в Боливии в районе лагуны Верде. Когда Боррачо пытался повесится на туалетной бумаге, а я написал на стене что мы находимся в жопе мира. Теперь в коллекции у нас еще одна, только черная.
Сайты в этом кемпинге представляют из себя бетонированную площадку под крышей и туалет типа очко, но с унитазом. Иногда в унитазе сидит змея, поэтому прежде чем заглянуть в него жопой желательно посветить фонариком, а то возможны неприятности
Предрассветный час.
Черная волнистая полоска растительности на горизонте, кое-где торчащие сухие деревья и на глазах светлеющая полоска неба на востоке
Это можно отчетливо увидеть не выключая фонарик на голове. Месяц луны поднимается все выше, жизнь ночная умирает и на ее место приходит жизнь предутренняя. Крик птицы похожий на стрекот сороки, вой шакалов и бурчание в моем животе. Все это происходит в 4-30 ночи.
Здесь и сейчас.
Холод ползет по ногам. Сухой воздух сушит линзы в глазах… Интересно, как здесь можно выжить?
Вот например по законам игры Джуманжи оказался я в Африке, в этом месте. Без фонарика, спального мешка, бутылки вина… Чтоб со мною стало. Думаю, что через несколько ночей, укушенный скорпионами, змеями и гиенами я бы попросил билет в эконом класс куда угодно. Даже в Моршанск
На светлеющем небе вижу два облака. Это какие-то туманности. Может быть Андромеды.
Чертят прямые линии падающие метеоры.
Сейчас раздался протяжный крик, полный тоски и боли, оборвавшийся так же внезапно, как и появился. Кто-то стал ранним завтраком или поздним ужином.
По стоимости:
стоянка в строго отведенном месте (в других местах тоже можно встать, но тогда у вас не будет ни душа, ни очка куда того…, ни столика… Вообщем ничего не будет
Итак Mabuasehube кемпинг — сайты вокруг солончака, с вырытой посредине ямой, куда подается вода из пластмассового резервуара в кустах
120 пул выезд с человека (с нас взяли при выезде, так как въехали мы как-то хитро, не через главный въезд)
50 пул с машины
150 пул за кемпинг (возможность поставить палатку и насерить в туалете)
Утро загоралось.
Вышел из машины. Потянулся. Вижу стая гиен идет на водопой.
Я им:
- Эй! Гиены!! Соси сюда! Так засожу, что всю ночь смеяться будете!!!
Гиены встали как вкопанные и симметрично уставились на меня.
Я не знал, что добавить к моему призыву, поэтому отвернулся и начал заниматься утренним туалетом.
Гиены:
- Что он кричал не знаешь?
- По моему он нас назвал земляными червями
- Ну и что делать будем? Нападем и откусим яйца?
- Да, это было бы неплохо, но лениво туда бежать, да и сушняк…
- Да пошел он как и бабуин на хер
- И то верно…
Гиены отвернулись и потрусили дальше на водопой.
А было сегодня 12 ноября.
Сегодня мы едем в сторону Ghanzi
В Thakadu bush camp. Плясать с бушменками и надеюсь удастся выспаться
Ravel писал(а):Может все самое интересное впереди
Получается так.
Я где-то в начале писал примерный маршрут, исключающий пустыню Калахари нафиг.
Все самое интересное, для меня сосредоточено между парком Чоб и дельтой Окаванго. Причем именно вне границ парков. Так сказать — на свободе.
Постараюсь сегодня об этом написать.
Относительно джина — с тоником можно мешать водку или ром, просто у англичан водяру гонят из можжевельника и называют эту отраву джином.
Хинин принимали старатели в порошкообразном виде, но так как эта гадость горькая, ее старались мешать с различными субстанциями вместо воды.
Я очень сильно сомневаюсь в наличии хинина в нужном количестве в современном тонике (про тот, древний, ничего не знаю)
Я/ очень сильно сомневаюсь в распространенности и возможности заразиться малярией в тех местах где мы были.
Хотя и пили таблетки там, по приезду я на это забил — не комариный сезон был.
Комары кусали редко.
Alix писал(а):Напомните, кстати, как таблеточки назывались?
Таблетки называются Mefliam
Упаковка 6 таблеток.
Цена 500 рандов
Курс начинается за 7 дней до въезда в малярийную зону приемом первой таблетки.
Далее Пьется 1 таблетка в неделю.
Курс продолжается после выезда из зоны принятием 1 таблетки через неделю после покидания зоны малярии
Продолжу.
Дорога до Ghanzi ничем примечательным для меня не запомнилась.
Только может быть чувством дикой усталости — знамо дело, всю ночь не спал.
После выезда из кемпинга дорога стала шире, но по прежнему оставалось грунтовой, с нередкими ямами, которые приходилось объезжать.
Так же на ней появились коровьи лепешки, отсюда можно было сделать вывод, что зона диких животных закончилась.
После населенного пункта Hukuntsi мы наконец-то выехали на асфальтированную дорогу.
После поездки по пустынным и песчаным ебеням требовалось подкачать колеса. Неплохо было бы так же что-нибудь поесть.
Долго выбирали место, где остановиться.
Наконец Дима свернул с дороги на широкую обочину, к дереву под которым была хоть какая-нибудь тень.
И ничего, что в этой тени лежали многочисленные сухие колючки, которые прокалывали подошву кед. Небольшая неприятность была так же в том, что на этом дереве жило семейство черных мамб, которые были явно не довольны нашим вторжением. Но главное то, что можно было выйти из машины и размяться. Ну, а мамб мы закидали жёванной жвачкой и пустыми бутылками
Процесс подкачки шин со стороны был интересен редко проезжающим водителям и ихним пассажирам:
Белый Лексус с задранным капотом под одиноким деревом и пять белых около машины. Причем один сидит на корточках рядом с колесом, а другие стоят рядом и чешут репу, иногда фотографируют процесс.
Итак, колеса накачены на глазок – манометра у компрессора не оказалось и мы движемся дальше. До ближайшей заправки. Это 90 км. Ну нам не привыкать терпеть голод.
На заправке не сговариваясь покупаем еды, что готовят для местных: на столике внутри помещения заправки лежат пенопластовые боксы take away на которых написано биф, чикен, а так же гарнир: рис, спагетти. Так вот, посоветую тем, кто окажется на этой заправке (ха-ха-ха) брать рис, так как вместо спагетти в боксах в качестве гарнира ежат какие-то местные черви, которых они называют спагетти. Как понимаете — это слэнг.
Итак как лохи мы пытаемся наматывать этих червей на пластмассовые вилки, но черви расползаются с тарелки не фига не наматываясь.
Негры побелели от вида такой картины: мы ели стоя…
Кинул монетку и загадал: обосрусь ли я с этой баланды, потребленной в антисанитарных условиях или нет. Но ничего. Все прошло удачно. Только изжога чуть помучила по дороге, но мы ее заглушили джин-тоником:
на заправке купили охлажденный баночный тоник и приспособились с Валерой делать коктейль в пустой пластиковой бутылке из под воды.
Следовательно когда мы приехали в Ghanzi, к месту нашего ночлега сегодня, мы уже употребили порядочное количество правильной огненной жидкости.
По пути колеса нашего автомобиля, а так же нашу обувь обработали раствором хлорки.
Thakadu bush camp находится в 5 км от города. На огороженной территории. Ограда не от людей, а от коров. Районы тут сельскохозяйственные. Стада коров бродят там, где им разбредется и меня мучает вопрос, почему в магазинах продается мясо глубокой заморозки из ЮАР, а не местный продукт. Или для ботсванских негров, как для индусов, коровы священные существа?
Условия в кемпе были неплохими: свой ресторан, бассейн, проживание в тентах, но тенты имеют душ-туалет и кровати.
Боже мой!
Увидев кровать я чуть не расплакался от счастья: наконец-то смогу выспаться под одеялом и на белой простыне…
Вот что делает с людьми всего одна ночевка в полевых условиях.
Наши запасы алкоголя стремительно таяли, поэтому было решено съездить в город и пополнить их. Поехали шеф, я и Боррачо.
Городок небольшой, пыльный. Есть супермаркет Spar. Там и зашоппились.
Так же шефу надо было получить какие-то разрешения для вьезда в парк Окаванго. Но в Ghanzi сообщили, что сделать это можно будет в городе Maun и он успокоился.
На вторую половину дня была намечена большая культурная программа: поход в прерии с бушменками, а перед ужином народные бушменские пляски.
Мы с Валерой на это мероприятие забили — неужели интересно идти в степь под предводительством раздетых и одетых с рванину женщин из города, к тому же старых и не красивых?
Мы сели на веранду нашего бунгало и предались обычному пьянству, а потом пошли купаться в бассейн.
Шеф был в восторге от прогулке с бушменками. Они показали ему какие-то лечебные корешки, которые применяю в лечебных целях.
Примерно тоже самое показывали нам с Валерой в Амазонии, где мы проходили школу выживания и это действительно нам тогда помогло.
Если кто читал отчет о нашей тогдашней поездке, то тот помнит, что дикая туалетная бумага была очень кстати.
В кемпинге был интернет wifi, причем пароль на доступ нам почему то дали бесплатно. Но соединиться с интернетом было не суждено: сев вечером ужинать я включил фильм на компьютере и так хорошо было сидеть, мешая водку с соком в вечерней тишине изредка нарушаемой криками бушменов, которые изображали народные танцы невдалеке, у костра… что не до интернета было
А вообще терпеть не могу всякие туристические аттракционы с участием разодетых по случаю аборигенов. Какой-то не смешной балаган.
Но туристы смотрят с удовольствием: типа «найс, вери бьютифуль». Нельзя сказать, что я не интересуюсь культурой и укладом аборигенов. Мне это очень интересно и именно на основании этого я складываю впечатление о стране. Именно от общения, от погружения в местный уклад. Но только не в туристической резервации, а когда это не на показ.
Вспоминаю свое посещение деревни в на западе Африки, в Гане. Просто там был праздник пойманной рыбы и я случайно туда попал. Ну что – сам принял участие в танцевальной программе:
Расклад по деньгам такой:
200 пул тент с душем и туалетом на двоих
100 пул ужин с человека
65 пул завтрак с человека
55 пул с человека Bushmen walk
700 пул с 4-х человек бушменские пляски
13 ноября
Мы едем в парк Дельта реки Окаванго
Останавливаемся в кемпинге. Опять ночевка в палатке. South gate campside
Цены: 120 пул с человека въезд в парк, 50 пул с машины, 150 пул за кемпинг
Дорога: от Ghanzi до Maun асфальт.
Maun довольно большой город с развитой инфраструктурой и своим аэропортом.
Очень большое предложение туристического жилья: вдоль всей дороги рекламные билборды с предложением лоджей и B&B
Снял некоторое кол-во местных денег, которые здесь называются пулы через банкомат Barclays Bank. Использовал карту Виза. Лимит выдачи не замечен — снял 2000 местных фантиков
Закуплены колбаски, спиртное, картошка, уголь, помидоры, томатный сок в супермаркете
Куплена водка в ботлшопе (в супермаркете спиртного нет)
Так же съездили в местную контору по туризму получить разрешение на въезд в парк
Дорога до парка хорошая. До города Маун ехать по дороге А3
После Мауна, через 80км поворот в парк по указателю и грунтовая дорога хорошего качества дол места.
По дороге то тут то там видим слонов, зебр.
Начинаются животные. Животные дикие.
Постоянно видим невдалеке от дороги ямы. Дима говорит, что эти ямы роют слоны. Что-то типа кровати.
То тут то там видим сломанные деревья.
Дима говорит, что это прошли слоны.
Блин, им за это хоботы оторвать надо — так над лесом издеваться.
Дельта реки Окаванго представляет собой плавни, небольшие рукава рек и тупик. Здесь река Окаванго стопорится и неспешно уходит под землю. То есть обычно любая река когда-то впадает в другую реку, а потом в море.
С Окаванго не так.
Она впадает в песок.
Мы минуем ворота парка и сразу же едем в наш кемпинг, он тут же. У ворот.
Я советую сразу же забить место в кемпинге.
Имея с Валерой опыт ночевок в кемпингах в Австралии, мы выбираем место ближе к воде: к туалетам с душами. Когда опустятся сумерки, не очень удобно будет ходить с фонариком чистить зубы или писать. А в непосредственной близости — все под рукой: и посуду помыть и в душ сходить. Главное в этом не переусердствовать, иначе всю ночь будешь слушать пердеж из туалета.
Бронируем свое место, кинув пару матрасов на землю.
Потом, оставшуюся часть поездки мы долго недоумевали, что за запах в машине — может кто-то умер в багажнике… И только в последний день Боррачо предположил, что кто-то обоссал один из матрасов. Я очень надеюсь, что не мой.
Кемпинг находится в лесу. Высокие деревья. Не знаю как называются. И вот эти деревья облюбовали цикады. Звуковая завеса свиста цикад. Просто уши закладывает от их свиста. Вообщем время не очень удачное: у них время любви и завязывания тесных отношений.
Надеюсь, что к вечеру они заткнуться.
А пока мы едем к реке, где можно арендовать моторную лодку для поездки по заливным лугам реки Окаванго.
Ехать туда около 50 км.
Дорога плохая.
Средняя скорость 30км в час. Едем долго и чтоб как-то разнообразить ее — начинаем петь песни. Этому способствует бутылка водки, которую мешаем с томатным соком. Так что когда мы добираемся до места: Xakanaxa Lagoon, все уже прилично под шафэ.
В одном месте сбиваемся с дороги и заезжаем в lodge. Что это такое: бунгало на берегу реки, свой ресторан, полная автономия и… скукотища.
Лодж имеет свою взлётную полосу и несколько одномоторных самолетов. Летают из Мауна, возят сюда богатых туристов.
Стоимость проживания 500 долларов в день с человека. Неплохо?
Наконец приезжаем на место.
Это лагерь, где можно снять палатку на берегу реки.
Палатка установлена и имеет внутри две кровати.
Имеется вода.
Общественный туалет и душ в отдельно стоящей соломенной хижине.
Перегородка между мужским и женским отделением прозрачна — можно подсматривать и нюхать…
На берегу стоят моторные лодки, на которых можно осуществить путешествие по речке.
Что могу сказать о таком путешествии: для меня оно было неплохим, так как я забил на то, что надо высматривать бегемотов и крокодилов и просто загорал на крыше катера.
Остальные сидя внизу с приготовленными фотоаппаратами ждали фото сенсаций, но их как водится не оказалось
Лодочник молодец: сделал остановку и предложил искупаться. Нажарившись на солнце все плюхнулись на отмель белого песка. Вода теплая — градусов 30. Читал, что в зеленой тине африканских рек водится паразит, которых буравит кожу на ногах и откладывает под ней свои яйца, так что потом приходится этих паразитов — червей, вытаскивать, наматывая их на спичку, по 1 см в день.
Спросил у водилы про этих паразитов здесь, но он не подтвердил этого, просто сказав, что там где тина — могут быть крокодилы.
Но крокодилы нам не страшны, после Австралии…
За время этой двухчасовой поездки по плавням мы видели:
- плывущего бегемота, который сразу же увидев нас нырнул под воду,
- небольшого крокодилы
- каких-то аистов, кучно сидящих на небольшом островке
Поездка понравилась:
во-первых позагорал на крыше
во-вторых искупался
Но Валера был расстроен.
По пути обратно к месту где мы бросили наши матрасы на произвол судьбы он сформулировал свое огорчение следующим образом:
- Все эти фото-путешествия сплошная фигня. Я вообще не понимаю, какого я тащил с собой кучу фотоаппаратуры…
Потом добавил: - Где животные тут? Где крокодилы-бегемоты-обезьяны-кашалоты?
Шеф отмахнулся дежурной фразой-аксиомой: - Это Валера Африка и здесь животных полно.
На что Валера справедливо отметил, что плавни такие как здесь он может видеть в районе устья Днепра, но там в отличии от этих мест наливают, готовят вкусный борщ с салом, а так же можно ловить рыбу.
Вот так и ехали к нашему шалашу
Вернулись на место мы уже в сумерках. А ставить палатки пришлось и вовсе в полной темноте, при свете фар Лексуса.
На этот свет слетелась шушера этого места, а именно цикады. Их было до фигища. Они залетали в волосы тем у кого были волосы, они хрустели под ногами, они пищали врезаясь в лампу, которую мы поставили на стол.
Во время дружеского ужина я рассуждал о геополитике и особенно меня интересовал вопрос: есть ли жизнь на других планетах…
Окончание вечера я помню смутно. Проснулся утром, лежащим на матрасе в одежде. Почему то лежал ногами на подушке. Очень сильно хотелось пить.
Вышел на улицу. Тишина. Цикады от свистели и уснули. Пошел в душ — воды нет. Покрутил все краны — ни капельки. Пришлось чистить зубы и умываться поливая себе воду из бутылки. Лагерь стал просыпаться. Сонные как мухи туристы с полотенцами через плечо недоуменно как и я крутили краны в душе и уходили в никуда. В кусты.
Валера рассказал, что вечером, когда все уснули в лагерь пришла гиена. Она подошла к нашей палатке и начала через сетчатый полог шумно нюхать наши ноги, потом отошла к костру, где мы пекли картошку, но забыли про нее, и нассала в угли. После чего украла шлёпку шефа.
Шлепку мы нашли в ста метрах со следами зубов. Видимо тапок гиене не понравился на вкус.
Соседи по кемпингу рассказали, что Винский храпел всю ночь так, что все малярийные комары Окаванго улетели в Занзибар. Один из новозеландских туристов прислал мэйл и попросил Валеру меня по толкать, что Валера делал всю ночь, пиная мою кровать ногой.
Предстоял сбор палаток и это было мучительно лениво делать с утра.
— Валер! Давай по грамульке…
После этого дело пошло. Правда силы куда-то ушли погулять — хотелось лечь на землю и полежать немного.
Но в итоге все же собрали две палатки, две кровати и запихнули это барахло в багажник джипа. Туда же затолкали один из матрасов. И поехали мы по направлению парка Чоб, по указанию навигации.
А было сегодня 14 ноября
Едем в Chob
14 ноября был самым насыщенным днем нашего путешествия.
Мы ехали из парка «Дельта реки Окаванго» в парк Chob. Проехать надо было 250 км по дорогам, которых здесь нет.
Это места мы проезжали реально дикие.
Дельта реки Окаванго эта сильно запутанная система мелких ручейков, болот, озер и тд где нежатся слоны и бегемоты. Дальше по пути к парку Чоб лесной массив сменяет савана с сухой травой, расплющенными деревьями вида «пирамида верх ногами» и пасущимися жирафами.
Тут такое место, где устраивают свои оргии львы, а леопарды спят свесив хвост на толстом суку.
Тут нам пришлось пройти через воду, огонь и водопроводные трубы.
Двигались мы по навигации, которая показывала кратчайший путь по направлению к парку Chob.
Дорога: еле заметная колея или просто вытоптанная слонами дорожка, которая иногда пропадает, поэтому приходится самим прокладывать свой путь.
Вот впереди по курсу стадо слонов.
Вожак, видя нас, раскрывает блины своих ушей и становится в боевую позу кунг-фу «слон» поднимая переднюю лап и отклоняя задницу назад.
Ух ты! Еще немного и эта серая гора бросится на нас и тогда бедному Лексусу настанет пиздец. (да и хер с ним…, но)
Нам тоже….
Стоим.
Ждем пока слоны успокоятся и уйдут.
Они уходят неторопливо. С достоинством. Ведь мы на их территории.
Едем дальше, вдоль небольшой речки, а рядом, в нескольких метрах от нас в попутном направлении проплывает стадо бегемотов.
Как говорит Шеф — эти животные опаснее бешеных слонов, так как когда бегемот сердится, он может сорваться со старта как спринтер и бежать со скорость 40км/час.
— Хорошо, что до скорости гепарда им далеко. Успеем уйти на нашем «Белом лебеде».
— Нет, по этой дороге я от них не оторвусь…
Поковыряв в носу шеф весомо добавляет:
— Бегемот может запросто перекусить человека напополам.
— Хрена себе, а я то думал, что бегемоты тину жрут… Ан вот как выходит.
Слоновья дорога, по которой мы едем упирается в небольшую речку.
Заходить в нее и мереть глубину как-то не хочется — около берега зеленая тина. А я начитан о паразитах в воде африканских речек.
Решаем форсировать с ходу. Дернув все возможные блокировки и включив пониженную передачу шеф вместо того, чтобы потихоньку заехать в воду как обычно поступают, жмет на газ со всей дури.
Естественно мы влетаем в воду как крейзи мзунгу, подняв перед собой небольшое цунами, которое отскочив от противоположного берега накрывает нас по крышу волной зеленой воды.
Машина на мгновение уходит под воду. В мое незакрытое боковое окно в салон водопадом хлещет вода. Через лобовое стекло видно как какой-то охотившийся тут молодой крокодил спешно гребет отсель подальше. Белый лебедь на мгновение превратился в треску.
Но, как хорошо, что мы имеем матрасы на крыше. В ответственный момент они как поплавок выталкивают нас на поверхность.
Ура! Спасены!
Вытряхнув из салона слегка оглушённую рыбу, мы прислушиваемся к новому звуку, исходящему от мотора нашей подводной лодки.
Какое-то легкое и подозрительное позвякивание раздается из-под капота.
Не хватало еще тут сломаться! Джина осталось 2 бутылки, еды совсем нет, да и соседство с большими животными, которые по неосторожности могут наступить на палатку как-то не радует.
Но мотор работает, значит едем дальше.
Дальше в ебеня.
Дальше больше: лес постепенно заканчивается и начинается савана. Я держу навигацию в руке, а еще сверяюсь с нашим положением по карте. Тут очень много всяких разных дорожек, некоторые из которых заканчиваются тупиком, упираясь то в непроходимое болотце, то в яму вырытую слонами под свое лежбище. Чем то эти ямы напоминают противотанковые рвы и фортификационные сооружения типа линии Манхейма
Если посмотреть карту маршрута, то видно, что слонов и гиппо мы наблюдали у реки Knwai, вдоль которой мы ехали и которую форсировали с разгона. Все это находится в Moremi Wildlife Reserve. Потом мы немножечко пропетляли в районе Shaleshanto, запутавшись в слоновьих тропках , а далее ехали по маркированной на карте дороге.
Когда ехали по саване я глядя на ковер сухой травы простирающийся до горизонта подумал, а потом и сказал вслух:
Дим, а часто здесь пожары бывают?
Да наверно частенько.
Неудивительно – ветра тут гуляют, так что море травы покрывается рябью волн. Почему бы не возникнуть пожару?
Сказано – сделано. Перед нами, на горизонте появился дым. Мы ехали навстречу пожару.
Ну, в воде не утонули, наверно и в огне не сгорим, однако перспектива поджариться как сосиски на гриле в Лексусе не очень то радовала. Тем более, что дорога началась не самая хорошая.
И надо отдать дань Диме, как шефу: когда я засомневался в одном месте, проедим ли мы пересохшее наполовину болото, с глубокой колеей в черной грязи, Дима не сколько не сомневаясь, опять включил все прибамбасы внедорожника и смело кинулся вперед, на штурм преграды.
Чем ближе мы подъезжали к пожару, тем все явственнее было то, что нам придется ехать через его эпицентр.
А что такое пожар в саване? — Это столб огня, высотой в несколько метров, который распространяется со скоростью ветра, уничтожая все на своем пути.
Это густой и едкий дым горящей травы. Это температура когда лопаются стекла и взрываются бензобаки.
Для справки: в Лексусе было два бака, плюс одна канистра с бензином в багажнике.
Вариант противостоять огненному занавесу: обливаться водой, удирать или выжечь площадку перед собой — тогда огонь лишенный пищи обойдет вас стороной.
Припоминая все эти знания я был готов хватать канистру и жечь, жечь, жечь
Но не доехав до пожарища несколько километров, дорога отвернула в сторону и можно было перевести дух, тем более что мы с разгона выскочили на пятачок, где стояло 3 жирафа в большом недоумении — что это за чудо с матрасами на крыше.
Эта местность на картах обозначается как Kakoaka. Ближайшее жилье в 150 км.
Очень дико.
Если взять в прокат кемпер, то можно не плохо провести несколько дней здесь.
Животных много и все явно не часто встречаются с человеком.
Через 50 км мы въехали в ворота парка Чоб. После этого началась наезженная дорога в рыхлом песке. Сильно разогнаться нельзя, так как дорога волнообразная — машина на скорости начинает скакать как кенгуру, поэтому ехали со скоростью 20км/час.
Дорога утомительная своей однообразностью, к тому же кроме страусов и редких слонов больше никого не видели.
Итак, полные впечатлений мы едем по однообразной, песчаной дороге на малом ходу. Мерные покачивания убаюкивают, все начинают клевать носом. Шеф тоже.
Освободив его от обязанностей, я пересаживаюсь на его место и даю ему некоторое время выспаться. Ничего примечательного. Парк Чоб. Все очень обычно.
Небольшим знаком, достойного внимания считаю большой баобаб, у которого делаем остановку чтоб размяться.
Мы в пути уже более 8 часов. Хочется чего-нибудь или кого-нибудь съесть. К счастью есть пара помидоров и консервированная колбаса Spam. Порезав эту продуктовую корзину на пустом ящике из под джина, замечаем, что мы тут не одни. В нескольких метрах на грядках копается черная женщина, а увидев нас хватается за мачете.
-Что она говорит? – спрашиваю я Диму. Только не надо о том, что говорит она «Бока лиф ё» (Свободен ли ты для любви сегодня)
-Да что-то непонятное. Я на африканос не очень… Однако она чем-то обижена и хочет денег.
Ну ладно. Фотографии сделаны, можно ехать. Шеф опять садится за руль и через пару километров мы выезжаем на асфальтированную дорогу.
Путь наш лежит в самый конец парка, к городу Kasane
Нормальная дорога. Средняя скорость 80. Можно было бы поехать сразу же в забронированный lodge, успев зайти в магазин, по стираться и отдохнуть переваривая впечатления сегодняшнего дня. Но Диме все мало, Дима предлагает проехаться вдоль реки. Там красиво и все такое… Я уже устал бороться с этими хотелками и его искренним желанием перефотографировать всех антилоп Африки, поэтому помалкиваю.
Дорога вдоль реки — сугубо туристическая дорога. Тут возят туристов-пенсионеров на открытых джипах, где они сидят по 8 человек в ряд и любуются всем тем, что Бог подаст. А вернее прикормленными антилопами, обезьянами, сидящими на верхушках деревьев. Несколько раз обгоняем, подрезаем джипы с туристами. И все ради фотографии антилопы импала
Красивая Импалка…
Я поднимаю глаза к небу. Вернее к потолку джипа: Сколько можно…
На той стороне реки Намибия. Ничем не отличается от берега нашего, разве что стадами коров на зеленой травке.
В результате незапланированной экскурсии по красивым местам, приезжаем на место тогда, когда магазины уже закрыты, быстро темнеет и делать тут нечего кроме того, чтоб пойти в бар этого самого lodge и купить коктейль за 5 долларов или бутылку пива за 3.
Место недешевое. Бунгало на двоих стоит кажется по 1000 пул. Точно помню, что одноместный номер (небольшая комнатка с кроватью и кондиционером) стоит 120 долларов.
В этих местах такие цены. Расположение — сильно играет роль. Находится lodge на берегу реки.
Дешевле было бы остановиться в кемпинге, разбив палатку. Но наше желание было остановиться в нормальном месте.
За ужином осматриваю контингент туристов (ужин платный по 150 пул с человека. Буфет) : основная масса пенсионеры. Молодежи нет: здесь дорого.
Предлагаемые туристам развлечения могут нагнать тоску на нормального человека:
как уже писал это прогулка на открытом джипе по дороге вдоль реки Чоб
прогулка на моторной лодке по заливам реки Чоб
Вот и все. Для пенсионеров в самый раз: три дня потусовать здесь и ехать на водопад Виктории в Зимбабве. Ну а я бы здесь сдох от скуки на второй день.
Выход один: брать полноприводной автомобиль (лучше кемпер) в прокат в Мауне или Касане и фигачить по своему маршруту в место, называемым Moremi Wildlife Reserve и на речку Khwai. Там дня три хватит за глаза. После этого сдаете машину и свободны.
Вечером, посидев немного в компании с Валерой на крыльце нашего бунгало я не выдерживаю и иду спать.
Немного посмотрел центральный телеканал Ботсваны, поразился низкому культурному уровню музыкальной передачи типа нашего МузТВ (наш уровень все таки повыше, хотя не на много) и слепому подражанию неграм из Гарлема и уснул.
Среди ночи просыпаюсь. Телевизор работает, Боррачо в комнате нет. Выглядываю на террасу. Валера сидит в глубокой задумчивости с сигаретой и бутылкой джина.
Валер! Ты чего?
Да я так… Осмысляю увиденное.
Аааа… Ну я опять спать пошел
Продолжение большого путешествия по Южной Африке на следующей странице: Страна Зимбабве, миллиарды денег, водопад Виктория и купание с Дьяволом
