Ветер странствий дунул и, перелетев Атлантический океан, мы прибыли в эквадорский город Гуаякиль (Guayaquil).
Этот город не был целью нашего путешествия. Нам дальше нада — до Галапагосских островов.
Решили: с утра купим билеты на первый рейс до острова Бальтра и… плюс ещё один перелёт в копилку.
По существу темы:
в Шереметьево не в курсе о том, что существует в мире венесуэльская авиакомпания Santa Barbara. Знают лишь одноимённый сериал.
Но тем не менее, не выдав нам посадочные талоны на отрезок Каракас — Гуаякиль (а именно Санта Барбарой и летели этот отрезок маршрута, оставив Б747 компании AirFrance в Каракасе) багаж туда (в Гуаякиль) отправили.
И что ещё более удивительно: мы его там получили!
Если честно, то в Шереметьево мы с ним простились.
Ещё один факт с дороги, дабы не утомлять частностями: в аэропорту Каракаса запрещено курить. Лишь одна «отдушина» — платная курилка при магазине: покупаешь что-то на сумму не менее 5 долларов — получаешь доступ в курилку.
Пиво Polar венесуэльского производства, похоже цветом на берёзовый сок. Да и вкусом почти от него не отличается (от берёзового сока).
Новенький аэропорт Гуаякиля.
Чисто, современно, малолюдно. Формальности не занимают много времени — иммиграционная карточка заполнена в самолёте, а таможенникам до нас дела нет.
Выпустив табачный дым в тёмное, вечернее небо Эквадора и подивившись комфортными климатом (не холодно, не жарко), берём такси до центра города.
Ну, конечно район Miraflores. Недалеко от набережной, в центре (таксист посоветовал). На одну ночку нормально.
40 долларов за сингл, включая завтрак, который съесть нам не суждено — рано утром надо приехать в аэропорт, чтобы купить билеты на первый рейс до острова Бальтра: место на Галапагосах, куда прилетают самолёты с «большой земли».
А пока, припав для начала к фарфоровому другу с судорогами наслаждения (что хочется после длинного перелёта) и приняв душ, мы пошли глядеть на Гуаякиль, в районе Мирафлореса.
Надо же!
Набережная (Малекон) в Гуаякиле — это большая детская площадка. Ведь специально просили таксиста везти на поселение в центр. Думали там…, а там…
Обломались — вокруг только кофе и мороженное, ни хоть бы одна пивная.
Странный город, где около каждого подъезда или арки — охранник, где люди вечером едят мороженное и пьют кофе. Не понимаю я таких городов. Но оставим Гуаякиль — мы лишь мельком черпнули водички прополоскать рот. Наш путь лежит на запад, через океан.
На Галапагоские острова.
Билеты до Бальтры спокойно можно купить утром в аэропорту прямо перед отлётом. Летают несколько компаний. У Tame рейс на 9 утра был полон, а на 11 свободно.
В компании AeroGal было свободно на 10.
Решили лететь в 10. Билет туда-обратно стоит 300 доларов (не забываем, что национальная валюта Эквадора — это доллары США)
Девушка, что продавала билеты, сказала, что вроде как в Эквадоре не принято пить спиртное с утра… Это к тому, что оформлялись мы с бутылочками местного пива в руках. Но, в конце концов, пора менять устаревшие и банальные традиции пить кофе с булочкой на завтрак: пиво с воблой форева!
До островов летают Б727. Лететь полтора часа.
Внизу Тихий океан. Огромное пространство серой воды. Размеренные волны как морщины на старушечьем лице.
Галапагосский архипелаг.
«Остров Бальтра это планета Железяка: воды нет. животных нет. растительности нет. Населена роботами….»
Очень точно подметил Олег, глядя сверху в иллюминатор на бурое пятно плоской скалы, отколотой от большого соседа: острова Санта Круз.
Плата за посещение островов 100 баксов. Берётся по прилёту, до выдачи багажа.
Итак, бабки заплачены. Багаж получен.
Бесплатный трансфер до пирса на юге Бальтры на автобусе одноименном с авиаперевозчиком. Едем по абсолютно голому и безжизненному острову минут 10.
Далее пирс. Забрасываем вещи на крышу плоскодонной посудины и отправляемся на большой остров Санта Круз. Ходят паромы каждые 10-15 минут. Цена переправы 80 центов.
Каменистые россыпи береговой линии обоих островов покрыты белым слоем птичьего говна — гуано. Невольно создаётся впечатление, что на островах утром выпал первый снег, что не успел растаять к нашему приезду.
На другом берегу туристов ждут автобусы и одинаковые джипы — пикапы.
Пока мы покуриваем, народ набивается по автобусам.
Водители джипов чешут репу, а к нам подходит бойкий молодой паренёк и предлагает отвезти нас за 20 долларов на Puerto Ayora — главного города острова и столицы (если так можно выразиться) Галапагоских островов, который находится на другом, южном конце острова.
Водителя зовут Педро и он получает за этот трансфер в зубы 15 баксов. Так как более пасахеросов нету, Педро ничего другого не остаётся как согласиться.
Ехать не близко, так что не понимаю, почему таксисты не вылетают в трубу — бензин на острове привозной.
Закидываем вещи в пикап и по асфальтовой дороге хорошего качества едем в Puerto Ayora — основную базу прибывающих сюда туристов.
По пути погода и окружающая нас местность разительно меняются.
По мере того, как мы поднимаемся в гору, безжизненная равнина зеленеет, а воздух становится более прохладным и сырым.
В конце концов, на самой верхушке горы начинается моросящий дождик, а деревья вокруг стоят покрытые, как волосяным покровом ноги мужчины, мхом.
В этом месте в земле замечены гиганские провалы, типа кастровых пещер, но без видимых ходов вглубь земли.
Дорога от пристани до города занимает 30-40 минут. Дорога эта на острове единственная, полагаю, что создана специально для транспортировки туристов от шведского стола к аэропорту и обратно.
Сам городок, подковой охватывает бирюзово-синий залив, одной стороной упираясь в порт, другой в дарвиновскую станцию.
Жилья более чем достаточно, на любой кошелёк, но сопутствующий сервис здесь получается столичный по стоимости: выпивка, еда, трансферы.
Особой необходимости в каком-то рентованном транспорте в городе нет — всё можно обойти ножками или остановить вечно курсирующие джипы-такси.
Поездка 2-3 км будет стоить 1-2 доллара.
Что смотреть в городе?
Да ничего…
Выбрать ресторан и кушать. Или в магазин сходить, купить бейсболку с надписью Галапагосы.
Дарвиновская станция особого впечатления не произвела: воняло как на скотном дворе, а гиганские черепахи были похожи на большие, склизкие валуны из которых торчали длинные, вялые члены шеиголовых тортил.
Жёлтые ягуаны отказывались позировать и только лежбище котиков порадовало экшеном разборки трёх самцов, которые бились в царя-горы, пытаясь спихнуть друг дружку с рыбацкой лодки, привязанной к пирсу под окнами нашего отельчика.
Самки, валяясь на этом же пирсе дрыхли, ожидая победителя-осеменения.
Большие серые пеликаны барражировали залив, но не торопились камнем бросится в воду: туристы подкармливают.
Наш отельчик упирался террасой, на которую выходили комнаты без особых излишеств на 2-4 койки.
Мы с Борачо взяли 4-х местный дабл и водрузили свои рюкзачищи на свободные перины.
Поскольку времени было не до путешествий по воде, остаток дня решили посвятить обследованию острова.
Одно из открытий, поразившее нас, стало стоимость спиртного в барах. Шот текилы предлагался по 3 доллара. Бутылка пива по полтора, поэтому одним из достижений нашей экспедиции является то, что мы нашли магазин, где бухло продавалось по супермаркетовским ценам и более бары мы не кормили — пили своё, разливая под столом.
Туристы делились на две группы: пенсионеры и глубокие пенсионеры из США, Австралии, Германии, Испании и т.п.
Случайными вкраплениями были молодые парочки и стайки бэкпекеров, которых на острове крайне мало, так как жизнь там вообще-то дорогая.
Наша банда выглядела как бельмо на глазу всеобщего умиления от птичек и тюленей. Ну, и внимание к себе привлекало немаленькой, что напрягало в поездках — экскурсиях, которые мы купили в одном из многочисленных тур-агенств на главной площади, рядом с портом.
После долгого и утомительного торга, мы взяли трип за 60 долларов на остров Сеймур, находящийся к северу от острова Бальтра и выезд на полный день, на спидботе к острову Флореана за 80.
Немного о климате и что одевать на себя:
Небольшой остров Санта Круз поделён на три климатические зоны: гористый центр постоянно мокрый, деревья опутаны мочалками мха, север острова — сухой и похож на африканскую савану, а юг, где находится население и город Пуетро Айола — что-то типа зелёных тропиков.
Поэтому если в городе идёт дождь, а небо наглухо окутано облачностью, при поездке на остров Сеймур, севернее Бальтры, надо не забыть крем от солнца, ну а в центре острова пригодится дождевик и калоши.
Почему лететь так далеко, а брать только две поездки? Дело в том, что время у нас было лимитированным, а другие острова, возникло такое подозрение, похожи на те, что посетили.
Правда на острове Изабела, куда предлагался трип с ночёвкой, есть вулканы и предлагается на них подняться. Но топать туда, куда каждый день карабкаются десяток туристов очень не хотелось. А индивидуальность на Галапагосах наказывается: ходить можно только по отмеченным тропкам.
Итак, определившись с программой на два ближайших дня, мы поели и посетили гигантских черепах.
Что ещё можно сделать в городе? Воспользоваться интернетом по 1.5 доллара за час, покормить пеликанов на вечерней зорьке, посетить салон массажа по цене 20 долларов за полчаса, пройтись по улице, завалиться спать, что все в основном и делают, или пойти в бар и попытаться напиться, что дорого.
Так как жизнь на берегу весьма однообразна и достаточно дорогая, молодёжь предпочитает брать корабельные трипы на 5-6 дней.
Корабль идёт — молодёжь спит или читает книжки.
Как прибыли на место — всех высаживают на берег и водят как полагается — строем, показывая достопримечательности.
Что из себя представляет тур на остров Сеймур, а затем снорклинг на севере Санта Круз, на пляже Лас Бачас :
Собирают народ по отелям, человек 15, и везут на север, к проливу с Бальтрой.
Там сажают на двухпалубный катер, рассчитанный на комфортабельное нахождение 4-х человек и везут мимо Бальтры на остров Сеймур.
Это небольшой остров, где гнездятся краснозобые фрегаты, голуболапые бакланы (символ Галапагосов) и лежат везде доступные морские котики.
С катера десантируют на берег на резиновой лодке, а дальше, почти шаг в шаг за гидом.
Сходить с тропы нельзя — типа помещаешь птицам высиживать яйца, хотя по сути вообще тогда туристов на остров привозить нельзя.
Знаете сколько их там проходит по тропинке, сверкая вспышками и поднимая пыль…
Вообщем странная система организации заповедника, смахивающая на сильно коммерческое предприятие.
Отфотографировавшись и наслушавшись окриков гида типа «Ты куда? А ну назад!», мы прошлись назад и спугнув спящего самца котика — понятно дело, мне бы тоже не понравилось, если б вспышками слепили бы — мы впрыгнули в резиновую лодку (самец попытался прыгнуть в отходящее судно тоже, но был не быстр и, «Акело промахнулся» — ёбнулся в воду, со всего размаха.
Далее по плану был пляж на севере острова Санта Круз.
«Чем там кормят туристов?» — спросил я сам себя, надел ласты и маску и прыгнул в воду.
Вода. Доложу вам — вполне нормальная по температуре. Не холодная, но и нельзя сказать что тёплая. Так, на троечку. Всё таки Тихий океан, етить.
Виденное под водой представляло из себя полную муть и каких-то злобных территориально-озабоченных рыбок (прям как москвичи с их квартирным вопросом), которые всё время пытались меня ущипнуть за жопу.
Были посланы матом. Потом проплыли рыбы наполеоны, странно шугающиеся от взмахов руками и предложений беленьких камушков, обычно на которые они подходят ближе. Видимо в здешних водах туристы не догадались до сих пор прикармливать их варёнными яйцами. Куриными.
А ещё на этом пляже, за дюной, была лагуна, где паслись розовые фламинго. И туристы толпами ходили по специальной дорожке, к берегу этой лагуны, чтобы отфотографировать этих фламинг.
Замечу, что в Боливии, далее по ходу путешествия, этих фламинго было навалом и мы даже имели на ужин жаркое из фламинго. Жёсткое и невкусное мясо, доложу я вам, у этих самых фламинг. Розовых. У голубых наверно ещё хуже.
Нас, как обычно отчитали за то, что мы пошли вне тропы.
Вообще-то мы пошли переодевать трусы. Но так как окрикнули, пришлось показать голую жопу окружающим. Пенсионерки были в восторге. Фламинги ничто, голая жопа Винского — всё!
Хотели мы на остров Изабела поехать, но предлагался только приватный трип на спид боте: туда 2 часа и обратно два часа. Без ночёвки.
Выходило по 300 долларов с носа. Если брать билет на самолёт туда и обратно, то получается ночёвка в ебенях. Не хотелось.
Для справки, билет на маленький, 5-ти местный самолёт от Бальтры до Изабелы — деревенька на южной части острова, обойдётся в сумму от 90 до 125 с чела.
Лимитирован вес. Багаж брать нельзя.
Обычный, групповой трип включает ночёвку, поездку на большом кораблике, который не так кидает как спид бот. Но ночёвка в ебенях не входила в наш план.
Группового заезда хватило в первый раз на Сеймур.
Стало понятно, что такое посещение Галапагос с группой: (пить пиво нельзя, курить нельзя, сходить с тропы нельзя, отставать нельзя, побыть одному нельзя, …. нельзя. Нах такое нужно времяпровождение…
А что там есть, на Изабеле?
Есть котики, бакланы и фрегаты…. А так же пингвины.
Ну и срались они конём, эти ваши пингвины, чтоб ночевать без горячей воды в захолустье…
Решили ехать на остров Флореана, так как там есть всё тоже самое (кроме пингвинов), а так же есть снорклинг с котиками и акулами.
Трип на целый день. На спид боте. Выезд с утра из бухты Пуэрто Аёла и возвращение в 5 вечера.
Возьмите с собой крем от солнца, полотенце, сменные купальные принадлежности и таблетки от блевания, так как спид бот идёт через океанскую зыбь, а это не волны, но качает.
Совет такой — садитесь ближе к моторам, то есть на корме, тогда не так будет вонять бензином, да и амплитуда качки будет меньше.
Встретились с нашей группой (скажу честно, что турагент нам сказал, что поедут 8 человек — нас трое и 5 девушек из Франции).
Когда я увидел девушек из Франции, я захотел пойти досмотреть тот сон, который я видел до побудки:
страшные и злобные старухи, беззубые, сварливые и неряшливо одетые, заполнили всё пространство спид бота.
Говорили они по-французски, не спорю.
Итак, полтора часа тряски в спидботе со старухами и вот он, Флореана.
На острове даже есть отель, так как в сезон, здесь появляются киты и можно на них смотреть с балкончика.
В несезон китов нет, есть чёрный песок, большая черепаха, похожая фейсом на французскую старуху и есть кладбище.
Так же есть игуаны, что греются на камнях и плюются слюной, если их схватить за хвост.
Кстати, их так же нельзя трогать, что мне тут же сообщила наша гидша — молодая дефка, которая трещала по-французски со старухами, так как я сходу ухватил одну игуану за хвост, показывая Боррачо натурально, как ловят игуан туземцы для использования далее в жареном или варёном виде.
За причаливание к Флореане с нас собрали по гривеннику.
Но не жалко, так как мы сразу же начертили наш фирменный знак на чёрном песке местного пляжа. Бабки поджали губы — видимо понимают по-русски чуть-чуть.
Далее мы поехали вокруг острова.
На восточной оконечности острова из воды торчат скалы и гидша предложила снорклить тут. Вид воды вызывал озноб, но прыгнул — и это действительно стоящее дело.
В воде плавают котики, и купание с ними это весёлый экспириенс.
Я пытался повторять те па, что откалывали молодые особи: нырял, переворачивался в воде, пытался ухватить за ласту…
Конечно безрезультатно, но очень приятно осознавать, что тебя не пытаются в воде сожрать. С тобой пытаются играть.
Например один котик нырнул под нависший карниз и стал пускать пузыри, приглашая присоединиться к его(её?) компании.
Было глубоко — я не смог туда занырнуть. Видя это, котик всплыл, держа в пасти ракушку. Передо мной выплюнул её, как бы отдавая пас. Я поймал, пасанул другому — тот поймал и проплывая подомной, держа в зубах ракушку, махнул мне ластой — типа, попробуй отними.
«Чего они тут, дрессированные у них?»- подумал я.
Да вроде нет — слишком их много.
Молодые котики весьма любопытны.
Заигрывают, повторяю движения людей, подныривают, не отводя взгляда своих карих глаз от тебя…
Интересно, а если бы появилась взрослая особь? Самец, глава гарема…
Как бы закончилась эта игра? Зубки-то у них не маленькие…
Флореана довольно большой, но не такой гористый как Санта Круз. Насколько хватило взгляда, вся поверхность острова покрыта засохшими деревьями, как на рисунках к сказкам про Бабу-Ягу.
Есть песчаные пляжи. Можно купаться или валяться на песке, загорать. Всё это касается северной части острова. На юге гористый пейзаж и пляжей нет — вулканическая порода и огромные куски застывшей магмы на берегу.
Мы покидали Флореану с ощущением, что больше сюда никогда не вернёмся. Здесь хорошо: много птиц, бакланов, пеликанов и котиков.
Но излишне жёсткие меры как-то тяготят. Ну если здесь заповедник, тогда не надо сюда пускать туристов.
Пусть изредка приезжают съёмочные группы профессионалов, а мы будем смотреть на голуболапых бакланов по телеку.
На следующий день мы погрузились в такси, что довезло нас на пристань, переправились на Бальтру и улетели в Гуаякиль рейсом компании Аэрогол.
Наш путь лежал в Амазонию. Но для начала мы купили билеты до Лимы, Перу. Пересадка в Гуаякиле и мы снова в воздухе. Теперь мы направляемся на восток, но об этом в другом разделе
