Остров Marajo
Лучший пляж на острове Маражо находится между деревнями Joanes и Salvaterra…
А вообще этот огромный, самый большой остров Бразилии заселён на небольшом прибрежном участке.
Всего несколько деревень, связанных между собой вполне приличной асфальтированной дорогой.
В сезон до острова ходит паром перевозящий автомобили из Белена.
По этому, будущие Робинзоны и Крузо: берите тачку на прокачку в агентствах рента и кара в аэропорту Белена!
Время в пути от Белен: 3 часа.
Отправление парома в 6-30 от пирса который знает любой таксист.
От нашей гостиницы пехом около 15 минут.
Мы ехали конечно же не на автопароме, а на обычной шаланде вместимостью 600 человек.
Специально попросил судовые документы у стаффа, когда казалось, что мы сейчас перевернёмся прямо посередине речки-Амазонки.
Всё так и есть: максимум 600.
Билет стоит 14 рублей 65 копеек. Покупается на месте.
Желающие могут поехать на остров с ночёвкой. Место неплохое. Живописное.
Много птичек и комаров. Предупреждение ЛП о том, что в лесу много диких и сильноядовитых змей оправдалось: видели пару гадюк и одну гюрзу на дереве…
Рестораны на берегу готовят отлично.
Кашаса в сельпо есть.
Пасады имеют бассейны и даже что-то вроде канопи над болотами, где имеются небольшие анаконды, а так же водяные буйволы.
История происхождения этих буйволов здесь весьма занимательна, так как это не коренные жители острова.
Стадо этих трудяг переводил французский корабль, направляющийся в соседнюю Гвиану.
И где-то рядом с дельтой Амазонки он потонул.
Все моряки погибли, а водяные буйволы приплыли на остров Marajo, размножились и сейчас повсеместно валяются в грязи жуя жувачку…
Для туристов местные жители устраивают активити: поездку на буйволе по грязи, а потом купание его на общественном пляже.
Что удивительно, я вам скажу: я не видел ни одной(!) кучи говна на пляже.
Только на асфальтированных дорогах…
Но по порядку:
Паром на остров Маражо выглядит так:
Без зазрения совести надо занимать средний ряд, где может поместиться вытянувшись во весь рост два мужика или 4 женщины калачиком.
Не стесняйтесь придя на корабль скинуть чьи-то вещи в проход и завалиться на освободившееся место.
Местнота занимает места для своих приятелей и к вероломству туристов относится доброжелательно.
Советую верхнюю палубу, ближе к носовой части.
На нижней палубе в носовой части орёт телевизор и бухают синяки у кафе.
Сзади находятся моторы — очень шумно и жарко.
При наступлении шторма спускайтесь вниз и ложитесь на свободное место: лёжа качка переносится легче.
А качает, я так подозреваю, там всегда: с океана ветер гонит волну, которая бьёт в бок парома, пересекающего русло.
Как уже писал — это 30км.
Над головой есть спасательные жилеты, на крыше корабля — спасательные плоты.
Если паром переворачивается, то желательно выбираться через тот бок, который находится над водой, так как иначе придётся нырять через затопленный бок.
Шансов вылезти так с нижней палубы нет.
Паромы переворачиваются ежегодно.
Их вылавливают на выходе в океан, переворачивают обратно и отбуксируют в порт Белема, в сухой док на очередной ремонт.
Вначале путь лежит меж мелких островов Papagais и Cotijuba.
Острова абсолютно не красивые, берег илистный.
Мангровые заросли. Аллигаторы и комары.
Попугаев не видел. Может и есть, но на Marajo их всё одно больше…
Потом русло, качка, тошнилово, в течении которого лучше постараться расслабиться положив под голову спасательный жилет и поспать.
Потом вход в бухту Foz do Rio Camara и всё.
Приехали.
На причале встречают бемо и пазики для развоза людей куда те скажут.
До пляжа Salvaterra берут 4 рубля.
В дороге 30 минут.
Этот день
День был что надо:
буря, что кидала наш паром как щепку ещё 2 часа назад отступила в джунгли Амазонки и трескучие раскаты грома ещё доносились, но в этом звуке была скорее усталость чем угроза.
Солнце распалило свою духовку и жарило кожу и душу.
Ну и изрядное количество кашасы с соком лайма и тростниковым сахаром не могло не увеличить контрастность в глазах.
По дороге нам попалась небольшая речушка, уходящая куда в глубину джунглей.
Отступление: если ехать от причала в сторону пляжа, то справа будет окультуренные земли: пахота заросшая сорняком и редкие масленичные пальмы.
А слева будут самые настоящие джунгли, из которых иногда на дорогу выползают змеи и выбегают охуевшие обезьяны.
А у тебя, читатель, бывало ли когда нибудь такое чувство: вот смотришь куда то вдаль и даль эта тебя зовёт, манит и возникает какое-то щемящее чувство в области солнечного сплетения.
Вот тоже чувство посетило меня, когда мы проезжали по мостику над этой речушкой.
— Амиго! Тормозни на пару минут. Надо бамос пор ла банейро (сходить поссссссать по-русски)…
Минибасик съехал на обочину и включил аварийку.
Я вышел из него и углубились в лес.
По правде говоря всё было продиктовано каким-то внутренним приёмником-передатчиком.
В трезвом уме и здравой памяти я на это не решился бы.
Иду вдоль русла речушки.
Вода в ней тёмная, как кофе американо и неподвижная как зеркало ртути.
Воздух вокруг слегка вибрировал от неслышимых звуков и от марева экваториального дневного зноя.
Под ногами мягко прогибается амазонский коричневый ковёр.
Сучки, ветки цепляются за майку и карябают кожу. Пот струйками стекает по лицу и щекочет подбородок прежде чем упасть каплей. Зачем? Куда?
Я этого не знал. Просто шёл и шёл.
Олег остался у машины, так как не знал тех мотивов, которые толкнули меня выйти и пойти в чащу.
Пописать можно было бы прямо на обочине.
Русло речки вильнуло в сторону и передо мной расступились заросли.
То была небольшая поляна. Свет на дно её падал остроконечными лучами от вершин деревьев.
Я встал посередине и не знал, что мне делать дальше.
Я стоял и смотрел себе под ноги. Потом я поднял голову и посмотрел выше. Ничего. Ничего, что дало бы мне знак, что мне делать дальше.
Я задрал голову кверху, поднял руки и начал переступая с ноги на ногу кружиться вокруг себя.
Солнечные лучи пролетали мимо меня как жёлтые молнии.
Воздух наполнился упругим естеством как подушка синтепоном…
Я продолжал смотреть вверх и ждать…
И тут звук тишины был нарушен треском ломающихся сучков и пружинящих веток.
Олег подождав некоторое время решил проверить с чем связано моё отсутствие столь долго.
-Ты чего?
-Да я решил по большому…
-Ну как, всё нормально?
-Ага…
Уже уходя с поляны я заметил на стволе самого старого дерева, с тройной кроной надпись вырезанную видимо недавно.
Она гласила : «Sempre movimento»
Асфальт упирался в посёлок городского типа Salvaterra.
Небольшой посёлок с несколькими церквями, одной школой, одним госпиталем и множеством сельпо, где продают кашасу.
Мы попросили водителя привезти нас не в определенный отель или пассаду (таковых у нас заказано не было), а просто на хороший пляж. Т
ам где есть не только песок и вода, а ещё и еда. То есть рестораны.
Место, куда нас привезли отвечало этим требованиям: Была речка-Амазонка с водой цвета кофе с молоком. Была речушка, впадающая в речку-Амазонку с водой цвета черный кофе.
Был беловатый, чистый песок. Были ресторанчики на берегу.
Пока повар жарил-парил наш немудреный заказ я всё время раздумывал об этой надписи на стволе дерева.
К чему она и вообще, относится ли она ко мне или это просто череда событий никак между собой не связанных…
И только сегодня понял, что всё не случайно.
Сегодня, когда пройдя регистрацию на рейс до Сантерема и сев в самолёт, мы вынуждены были опять получить багаж и выйти из аэропорта с желанием изменить маршрут и полететь в Сальвадор, где океан, пляжи, острова… : у самолёта отказала гидравлика, поэтому всех срочно эвакуировали в здание аэропорта, а самолёт отогнали на ремонт.
Решив, что это знак мы пошли сдавать билеты и решили поменять плечо в эйрпассе на вылет в Сальвадор ранее намеченного и оплаченного срока.
Дальше произошли события, которые вынудили нас отказаться от метаний и забрать ранее сданный билет как раз в тот момент, когда оператор занёс руки над клавишами компьютера, собираясь сделать конселейшен.
Но не сделал.
Поменять дату в эйрпассе.
Не поменяли.
Объяснив, что эйрпасс выписанный на бланке ЭйрФранс может менять только ЭйрФранс
В результате мы летим в Сантерем и всё должно быть так, как должно быть.
Результаты поездки на остров Маражо.
Место неплохое. Можно побыть пару дней.
Порелаксировать.
Поваляться на песочке или посидеть в речке воды цвета чёрного кофе.
Вода содержит много танинов и аминокислот, так как течёт из леса, омывая корни деревьев, которые может быть даже не известны ботаникам.
Дело в том, что этот огромный остров в дельте Амазонки ещё пока плохо изучен, так как центральные области его заболочены и просто не проходимы…
К слову, посидев в воде этой речки я долго не мог избавиться от смущения вызванного спонтанно вставшим членом, который оттопыривал трусы так что приходилось прикрываться рюкзаком.
Обратная дорога была без приключений так, что вечером этого дня мы уже сидели за заказанным столиком на высоте 10 метров на головами окружающих-ужинающих людей.
Сегодня днём белемским специалистом по подделке документов были изготовлены мои новые права.
Это на случай если будем брать машину в Сантерене.
Но возможно мы просто доберёмся до места Alter do Chao на такси, а там возьмём моторизованную пирогу для путешествия к индейцам по притоку Амазонки — речке Rio Tapajos.
В дальнейшем постараюсь по этим правам взять автомобиль в Сальвадоре.
