Уюни
Проехав половину Боливии и приехав у Uyuni, отпустили наш экипаж машины боевой.
Могу только рекомендовать заказывать в Сукре джип с водителем: нам попался автомобиль с водителем и гидом, который ни слова не знал по-английски, поэтому всю дорогу рассказывал истории водителю.
Ребята веселили нас всю дорогу и хорошо помогли на рынке и в Уюни. А как они радовались каждому взрыву…
В ближайшем от гостиницы тур агентстве «Белый ветер» Уюни (рядом с вокзалом) договорились за 380 долларов о поездке к острову Isla de los Pescadores через населённый пункт Colchani, а потом к границе с Чили через кладбище паровозов (находится на южной оконечности Уюни).
Далее San Cristobal — Valle de Rocas — Laguna Canapa — Laguna Colorada — Salar de Chalviri — Laguna Verde — Volcan Licancabur — это уже граница с Чили.
Заплатили значит деньги, получили мятый ваучер и пошли отдыхать.
По рассказу горбатой тётки из агентства — джип должен был быть новым, а водитель знать инглиш.
На следующий день, в 11 утра как договорились, автомобиль не приехал….
Отступление от рассказа: я после приезда в Уюни фигово себя чувствовал — ни с того ни с сего температура прыгнула до 40 и весь день и ночь я трясся под всеми имеющимися в номере одеялами, глотая панадол и аспирин.
Когда отпустило, сходил на ватных ногах в аптеку и взял антибиотик общего действия с горными таблетками.
Но таблетки не помогли. Помогло винище.
Захожу к Боррачо в комнату. Потный, больной и усталый.
Вижу: Боррачо весёлый (а до этого он так же маялся с температурой), активный… Пьет вино и доволен жизнью.
— Давай, Валера, и я скушаю стакан, — прохрипел я.
Сели около буржуйки.
То да сё…
Покалякали и выпили 2 бутылочки боливийского красного.
После разошлись спать, а утром встал как огурец.
Так что все болезни от головы и потери энергии. Стоит отвлечься и посидеть в хорошей компании — все болезни пройдут.
Возвращаюсь к рассказу:
Пошли выяснять, что да как. А агентство закрыто. Мы как дурачки на лавочку сели и ждём.
В 12 появляется старый хрен на таком же старом джипе типа кукурузер весёлого зелёненького цвета.
— Поехали в тур! — говорит. Причем говорит только по-испански и более ни на каком не понимает.
Хорошо, поехали…
Для начала за газовой плиткой и ещё каким-то припасам, потом за кокой для него… короче ещё 2 часа разъездов по городу и сложилось впечатление, что старикан узнал о предстоящей поездке только что…
Uyuni — Lago Verde
Во время мытарств и вынужденных стоянок от безделья мы по взрывали наши соломенные сомбреро и уже собирались взорвать джип деда, но всё же выехали из города Уюни (городок маленький — 2 улицы и 20 переулков) по направлению к посёлку. Колчани (Colchani) — это ворота на солончак Уюни. Вообще Колчани это посёлок соледобытчиков. Но об этом позже.
Ехать из Уюни до Колчани полтора часа и где-то 30-40 км.
Дорога — пыльная разбитая дорога без твердого покрытия, идущая параллельно железнодорожным путям.
Колчани так же является жд станцией. Правда паровозов здесь давно не видели — все они покоятся на кладбище, куда мы заехали до.
Так вот: едем, прыгаем на кочках. Я на переднем сидении сижу, пиво пью и рыгаю в сторону водителя, так как он нас задолбал сборами.
Вижу, из под капота парок струится:
— Гаврила, смотри что там у тебя под капотом — картошка варится?
Старикан на меня машет рукой — всё нормально, машина зверь.
При подъезде к поселку соледобытчиков, пар начинает не просто струится, а валить из всех щелей и дырок на капоте.
Водитель наконец-то понимает серьёзность ситуации и останавливается у грязного строения из соляных кирпичей. Кстати это сооружение имеет вывеску «Отель».
Дед ковыряется с капотом своего внедорожника. Там у него всё на проволочках и верёвочках.
Как только дед развязывает последнюю ниточку — капот подлетает вверх, а из моторного отсека в фонтане пара поднимаются в небо и крутятся в воздухе лопасти вентилятора, а так же вылетает ещё несколько увесистых шестерёнок и рваных ремней.
Да… В пору схватится за голову. Что старикашка и делает, начиная бегать вокруг машины.
Нам же не остаётся ничего лучшего, как достать свои сумки-рюкзаки из сломанной тачки и начинать поиск попутки обратно в Уюни.
Я не теряя время сажусь на ступеньки сарая с вывеской отель и пишу заметку о путешествии.
В это время двигающийся в направлении Оруро автобус из Тупицы, сбивает телеграфный столб прямо напротив нас. Прямо несчастливое место какое-то.
Автобус останавливается и мы с интересом наблюдаем, как его пассажиры во главе с водителем, копают яму, а потом водружают упавший столб на место.
Попутка оказывается легковым такси, которое довозит нас сначала до агентства, которое по прежнему закрыто, а потом в наш отель с которого уже вроде как съехали.
Получается потеря одного дня и лишняя ночёвка по вине агентства.
Нарезать круги вокруг закрытой двери надоело, поэтому мы с Боррачо идём на центральную улицу и в первом попавшемся агентстве заказываем путешествие по новой:
поездка на солончак Уюни с посещением соляного отеля на озере и острова Пескадо обходится нам в 80 долларов, а
поездка на следующий день по маршруту, о котором писал выше: Уюни — Сан Кристобаль…-граница Чили получается 300 долларов.
Последняя поездка включает наше питание, ночлег в Лагуне Колорада, бензин, водителя и всё, всё…
Кроме платы за въезд в национальный парк Eduardo Avaroa — ну, это Лагуна Колорада и есть.
Олег, тем временем, сходил в полицию и пожаловался на Белый ветер. Он так же намекнул полицейскому, что отблагодарит его, если тот наедет на контору и поможет вернуть уплаченные деньги взад. Полицейский потёр руки, схватил велосипед и через 10 минут тётка хозяйка агентства со слезами на глазах оправдывалась и божилась, что «я не я» и «не винаватая я»…
Тут же вернула все деньги, из которых полицейский получил чирик.
К этому времени нас уже ждал новый джип с водителем и мы двинули по уже знакомой дороге через Колчани, на солончак Уюни.
На часах было уже буэнос тардес, то есть давно после полудня и нам надо было успеть посетить все те пункты, которые необходимо посетить на солончаке:
— место, где добывают соль, было первой остановкой.
Участок озера размечен на квадраты и как фигуры на шахматной доске в насыщенной соляной жиже высятся кучи белой соли.
Как только жижа вновь кристаллизуется, получившуюся соль снимают ржавыми совковыми лопатами досыпая на верх кучи.
Вот так и добывают соль.
Следующей остановкой был отель из соли Hotel de Sal Luna Salada, рядом с которым неприкаянно бродили туристы из припаркованных тут же автобусов внедорожного вида.
Отель был безлюден и закрыт на замок без объяснения причин, поэтому не довелось проведать свою футболку, прибитую гвоздями на стене отеля вместо визитки 2 года назад.
Потом 50 км белой пустыни на запад и вот он, остров Пескадо.
Небольшой островок, покрытый огромными кактусами. Такой кактус вырастает за год на 1см. Высота некоторых доходит до 3-4 метров.
Сфотографировал там своего ровесника — небольшой кактусик высотой 40см.
Солнце стремительно садилось.
Уже стемнело, когда мы двинули назад.
Только чёрные отпечатки от резины проезжавших тут авто на белом поле соли указывали нам путь назад.
Дальний свет фар упирался в пустоту, по ногам дуло холодом (был минус) и если бы перед капотом летали белые мухи, то было бы совсем похоже что едем мы в какой-то российской зимней глуши.
Внезапно свет фар выхватил из темноты соляной отель и мы едва едва с ним разминулись.
Помню с прошлого раза что хозяева отеля зажигали керосиновые лампы на расстоянии в сотни метров от отеля так чтобы никто не врезался в их строение…
Спросите, как живётся в Боливии? Отвечу: плохо.
Некоторые соображения будущим путешественникам, собирающихся в Боливию:
Горная болезнь лучше переносится с таблетками Sorojchi Pills.
Продаются в любой аптеке Боливии (фармасия).
Имеют вид капсул. Принимать каждые 8 часов. Улучшают самочувствие, снимают головокружение и нормализуют сердечную деятельность.
Перед сном лучше всего выпить растительный транквилизатор Plidan.
В глубинке отели не очень, слышимость хорошая, холодно, посещают мысли…
Засыпается с трудом, а как сбилось дыхание, то посещают мысли: проснусь ли?
Сердечко начинает биться всё сильней и сильней и тут уж не до сна.
После боливийской еды не забудьте выпить Мезим или Гастал.
У меня в этих местах напрочь пропал аппетит. Конечно, сказывается высота и некая заторможенность организма.
А ещё у меня к этому примешивается обострённое обоняние и отвращение к запахам жарки-готовки, которые разносятся по улицам боливийских городов.
Как же надоела местная жратва!
Жаренная картошка, жесткое мясо под коричневым клейстером мучного соуса и отсутствие специй…
Как хочется жаренной курочки с овощным салатом или рыбки на гриле с лимоном…
Эге, значит потери аппетита нет.
Мой сегодняшний рацион: кусок хлеба, кусок масла, 2 кусочка сыра, чашка кофе, бутылка пива.
Всё.
Сейчас поздний вечер, надо что-то съесть.
С трудом нашли печение и йогурт в одном из немногочисленных магазинов Уюни.
С молочными продуктами, привычными для нас — тут труба. Тут не до блинов со сметаной!
В высотной Боливии холодно!
Вот сейчас на улице около 0. Но ещё тут дует сильный ветер. А на ветру просто дубак. Так что не забудьте тёплые вещи!
Днём светит яркое солнце. Крем от загару нужен! Чуть вспотел в машине, выскочил на ветер — ОРЗ обеспечено.
Берём с собой Колдрекс и Панадол…
В высотной Боливии сухой воздух.
Сухой настолько, что выделяемая носом слизь похожа на симптом насморка, а утром контактные линзы просто как стекло остекленевшие.
Берём капли для глаз!
Берём гигиеническую губную помаду, увлажняющий крем, жирный детский крем — им лучше всего смазывать носовые полости.
В Уюни порекомендую отель Girasoles, хотя и похож внешне и по устройству на Ушуайскую тюрьму (на Огненной земле которая):
b хотя тут вместо камер — номера для туристов, но печка-буржуйка в проходе имеется.
Нет, всё нормально: персонал вежливый, нет бекпекеров.
В ресторане, где сейчас сидим, для нас поставили самовар и открыли бутылочку вина.
А ещё разожгли камин — ветрило сегодня на Исла Пескадо был такой, что уши заворачивались в трубочку.
Но зрелище Соляра Уюни, кактусов на Пескадоре, неба на вулканами, что окружают солончак — достойны тех невзгод, что мы переживаем.
Стоп! Я уже 3 дня не курю. И до сих пор чувствую запах своих лёгких. Это отвратительный запах! Может быть я бросил курить?
По крайней мере позывов закурить нет вообще. Только отвращение к табачному дыму.
Отступление от темы.
Про женщин в Боливии.
У меня создалось впечатление, что в Боливии есть девочки-школьницы, которые каким-то мистическим образом, минуя зрелость, сразу превращаются в старушек.
Серьёзно. Девушек и женщин я в Боливии не видел. Или девочки, или старухи.
Вчера, в Лагуне Колорадо Боррачо хотел повесится на рулоне туалетной бумаги в отхожем месте с унитазами без смывных бачков и воды… на улице было минус 5 градусов
Нам дали для ночлега комнату с 6 панцирными кроватями, на каждой кровати по 1 подушке и 3 солдатских одеяла.
В окне вместо стекла приклеена скотчем газета, а так же отсутствие электричества.
И даже плюс этого места — вид на кроваво-красную лагуну Колорадо не перевешивал минус холода.
Выйти вечерком по-фотографировать?
Боже упаси! — ветер сбивает с ног, холод добирается до костей. Высота 4500 метров над уровнем моря.
Ужин.
Боррачо покупает пару бутылок вина в магазинчике
Ругаемся матом. Хорошо, что есть нотбук со свежими батарейками.
Слушаем и смотрим клипы Ленинград, Тату как аккомпанемент свисту ветра за разбитым окном.
Пьём вино.
К нам присоединяется наш водитель Лукас.
За час до этого я пытался заставить Лукаса везти нас в другое место — в Лонли Планет это место, где нас бросили, характеризовался как договорное место водителей-агентств с хозяевами этой дыры.
4 доллара за ночлег! Это же просто смешно.
Нашёл в путеводителе место за 10.
Тычу книгой с названием более дорогого места Лукасу — бесполезно.
Потом понял: всё расписано, никаких самостоятельных телодвижений в этом месте Боливии.
Есть маршрут и шаг в сторону — выход из графика и ночёвка в машине, что смерти подобна — машины в Боливии не имеют печки.
Этим вечером мне пришла в голову аксиома, которую я тут же записал на стене туалета:
«Боливия — жопа мира. Место где мы сейчас находимся — жопа Боливии…»
Догадайтесь с четырёх раз где мы сейчас…
Правильно — граница с Чили.
Лагуна Колорадо.
Красное озеро.
Да фиг с ним, на мне сейчас 8 одеял и мне холодно.
Надежда на газовый баллон с горелкой.
Он греет наше помещение сейчас сжигая немногочисленный кислород. А ещё запах газа. Как бы не взорваться.
Выживем ли мы или задохнёмся в аромате нестиранных неделю носков?
Покажет будущее.
Это было написано вчера, перед сном.
Значит выжили.
Что по видам Боливии к югу от Уюни:
Очень рекомендую. Не смотря на то, что будут лишения, будет плохая еда и условия для ночлега отсутствие душа, горячей воды и теплых туалетов.
Пыль будет стекать из вашего носа вперемешку с кровью и соплями.
Будет тошнить, болеть голова, кожа превратится в наждак…
Но виды высотной, Андовой Боливии этого стоят.
Это лагуны, это розовые фламинго в 2-х шагах от вашего авто, это безжизненные пустыни, это каменные деревья и сад камней в пустыне Дали, это вулканы, близкие оттого, что вы на высоте 5000 метров и до вершины вулкана остаётся всего-то каких-то 1000 метров.
Это Долина гейзеров, где можно просто подойти к струе пара, вырывающегося из глубин Земли и потрогать (через ткань куртки или шарф, конечно) струю пара.
Ощутить мощь матушки-Земли в долине гейзеров.
Лишения поездки стоят этого.
Хватит двух дней, с одной ночёвкой. Две ночёвки — очень сложно, поверьте.
Идеально: Ла Пас — Оруро — Уюни. В Уюни 2-х дневный трип и в Чили. Или обратно в Уюни — Оруро — Ла Пас и домой, отдыхать от увиденного и пережитого.
Если ехать со сторону Чили, то за два дня можно осмотреть высотную Боливию, стартуя из Сан Педро де Атакама. В Чили виды слабее — сегодня убедились, пока ехали в Calama на такси (60 долларов из Сан Педро).
Но тур будет дороже, чем из Боливии: Чили — дорогая страна.
По нашим движениям: очень рекомендую раскрученный солончак Уюни (Uyuni) и остров Пескадо (Pescado) на западе от Колчани.
Ехать дальше а запад — трата времени, так как основные марсианские и лунные виды — южнее.
Очень понравилась пустыня Дали, то что по маршруту 2 дня от Уюни до лагуны Верде.
К сожалению обстоятельства не позволили сделать фото.
Обстоятельства это ранняя побудка в 4 утра, в лагуне Колорадо, о которой писал ранее (напомню, там Боррачо хотел свести счёты с жизнью с помощью рулона туалетной бумаги), холод собачий (в горах в этих местах температура опускается до -20 градусов), сильный ветер и обмотанность тел спальными мешками и одеялами, которые мы похитили из ночлежки.
Место демоническое: окружённая кофейно-жёлтыми шеститыснячниками, серо-жёлтая пустыня с разбросанными по ней, руками Божьими, камнями невероятных форм.
Действительно, с фантазиями Дали очень соприкасается.
Дорога очень трудная, сразу предупреждаю. Дорога по сильно пересечённой местности, если так мягко можно сказать. Высоты от 4000 до 5500.
Пыль.
Сухой воздух, с малым содержанием кислорода, активный ультрафиолет дополняют красоту передвижений по горным серпантинам без твёрдого покрытия.
Местами по камням, местами по пыли с эффектом стиральной доски, местами по песку, с возможностью завязнуть навсегда.
Очень экстремально.
Очень устаёшь.
Но открывающиеся красоты — награда за мучения. А мучения взаправдашние.
Что сказать ещё о Боливии…
Страна, безусловно, в которой надо побывать.
Не в Ла Пасе или Титикаке, так как это будет не зачёт. Это не Боливия.
Боливия начинается от Оруро и тянется вдоль с границей с Чили.
Там где белеют снежные шапки вулканов.
Там — настоящая Боливия…. Жопа мира….
И это самая прекрасная из жоп, которые я видел когда-либо!!!
