Редкие капли дождя молотят по крыше нашего ржавого Ленд Ровера, где я сейчас ночью с фонарём обшарил всю разваливающуюся переднюю панель и обнаружил полностью сгнившее гнездо прикуривателя.
Ну естественно, подсоединение штекера преобразователя напряжения с 12В в 220В дало отрицательный результат: я не смогу подзарядить батарею фотоаппарата.
В доступной пешкодральной близости светятся огни общественного туалета (возможно там есть электрические розетки).
Но представляю картину которая откроется добропорядочному австралийскому туристу, заходящему туда в 3 часа ночи чтобы отлить (вместо того чтобы сделать это как нормальный человек — на ближайшее дерево — всё равно дождь) — он будет сконфужен увидев одинокого Винского, сидящего на унитазе с ноутбуком на коленях и опутанного черными змеями проводов всяких электрических устройств, которые надо зарядить…
Аренда джипа для поездки на Фрейзер
Фирма, в которой мы получали наш Ленд Ровер располагается в кучке ещё нескольких таких же акул империализма, берущих не маленькие деньги.
Сдача в аренду джипов для поездки на остров Фрейзер в поисках приключений это весьма доходное предприятие для них.
А для нас — потребителей туристов — дорогое…
Джипы снабжаются оборудованием как для ночёвок в обустроенных кемпингах, так и в полевых, диких условиях.
За день до назначенного срока, мы с Боррачо подъезжали в эту контору посмотреть наш автомобиль, который был заказан заранее через интернет.
Запарковавшись у входа, мы прошли на задний двор конторы и увидели висящий на подъемнике Дефендер.
— Видимо это наш аппарат, — сказал Боррачо
Несколько человек в спецодежде сверкали сваркой из под днища автомобиля…
— Хорошо, если я ошибаюсь…
Но Валера не ошибся.
Утром назначенного к старту на остров Фрейзер дня мы приехали на полчаса раньше начала брифинга, где нам обещали дать очень важную и интересную информацию.
Информации было много.
Пришлось смотреть три видеофильма:
— как не портить природу и какать в вырытые заранее ямки;
— как вести себя при встрече с дикими собаками динго;
— как вести себя при встрече с китами и акулами;
— как вообще вести себя по жизни.
Всё это время работник конторы что-то писал, куда-то звонил и просто озабоченно чесал у себя в затылке.
Наше время было лимитировано, так как до отхода парома на остров, нам надо было
— сдать легковой автомобиль, который мы брали в ренткаре аэропорта;
— купить лёд для холодильного ящика;
— как-то успеть на одинадцатичасовой паром на остров Фрейзер.
Наконец-то закончив с фильмами, мы вышли на свежий воздух отличного и солнечного австралийского утра и обнаружили стоящий автомобиль, долженствующий стать нашим:
— средством передвижения;
— домом родным на острове.
В багажнике этой развалины были обнаружены два металлических ящика.
И всё…
Заглянув в один мы обнаружили набор с ближайшей помойки: мятая жестяная кружка, несколько разнокалиберных тарелок, ржавые вилки, упакованная в пожелтевший пластик батарея Made in China непонятного предназначения со следами вытекшего электролита, открывалка для консервов, сковорода с отломанной ручкой и следами побоев от лица (или головы) и пара кастрюль с остатками протухшего жира.
В другом ящике была газовая плита, которую можно было бы использовать в концлагере Освенцим для утилизации человеческих трупов.
— Нихера себе,- только и смогли мы сказать…
Забыл про ржавую саперную лопатку и топор Раскольникова, валявшихся на полу джипа с ещё с тех времён.
— А где обещанный стол, раскладные стулья, спальные мешки и палатка на 3 человека?
— Чуть не забыл, — сказал работник конторы и бросил в кузов две двухместные палатки и два неопреновых коврика…
— Послушайте уважаемый! Мы заказывали 3 стула, стол, холодильник… Много чего перечислили… Да и газовый баллон для вашей чудо плиты не помешает..
На острове Фрейзер нельзя разводить открытый огонь и вся готовка осуществляется на газовых плитках или bbq: будь то шашлык или копчённый хвост кенгуру.
Австралиец что-то пробурчал, выдал баллон и небольшой пластиковый ящик, куда смогло поместиться несколько бутылок вина и пакет с виноградом…
— За стулья, стол и спальные мешки придётся доплатить…
— Хер тебе! Надо двигать — времени в обрез…
Боррачо сел за руль легковушки, а я заполз на сидение Дефендера сразу же оцарапав ногу какой-то торчащей из под сидения ржавой железякой.
Матерясь и выпустив в атмосферу клуб чёрного дыма из выхлопной трубы, попутно пытаясь не врезаться впередиедующий седан, я выполз со стоянки на дорогу.
В итоге мы всё же успешно успеваем сделать всё: сдать легковушку, купить лёд и успеть на баржу…
Переправа на остров Фрейзер
Путешествие и приключения начались.
Светит солнце.
Жизнь налаживается.
И не беда, что не держит ручник и машина чуть не падает за борт парома упёршись в его ограждение, после того как тот начинает движение.
Это всё фигня…
Время в пути до острова, около 40 минут.
Мы с Боррачо на верхней палубе обсуждаем маршрут, разложив на скамейке карту.
Карта прижата бутылкой вина, к которой мы время от времени прикладываемся, ловя неодобрительные взгляды присутствующих.
По приезду на остров Фрейзер я выпускаю почти весь воздух в шинах нашего ржавого монстра (до 1 атмосферы).
Чтобы хорошо ехалось по песку: дорог с твёрдым покрытием на острове Фрейзер нет.
Все передвижения по острову возможны только на джипах по направлениям (не дорогам) проделанным лесовозами ещё в те времена, когда на острове занимались лесозаготовками.
В качестве главной дороги на острове Фрейзер используется пляж длиною 75 миль.
Но ездить по нему можно только в отлив, поэтому самая важная бумага, которую вам дают при аренде джипа — расписание отлив/прилив на ближайшие 5 дней.
Первый день на острове мы решили отдать лесным озёрам и перемещениям внутри острова, без выезда на пляж.
Так как расписание приливов было таковым, что иное не имело смысла: приливающий океан отрезает открытый и твердый для перемещений на автомобиле участок пляжа и есть шанс уплыть на джипе на остров Пасхи в Тихом океане.
Что посмотреть на острове Фрейзер
Я довольно подробно описывал озёра Фрейзера в своём отчёте о первой своей поездке в Австралию четыре года назад.
Озеро Маккензи всё так же популярно и многолюдно.
Не только белоснежный песок пляжа и голубизна воды в этом причина.
Это озеро самое доступное, поэтому здесь так много однодневных туристов.
Следующим было озеро Wabby, так мною любимое озеро с зеленоватой водой с запахом настойки эвкалипта прижатого огромной песчаной дюной к противоположному лесистому берегу.
Позируя Боррачо на одной из дюн, я скатился с нее и упав навзничь припал к твёрдому песчаному покрову ухом. Постукивая подушечками пальцев, раскинутых крестом рук я ощутил чистый звон, как будто под толщей песка был спрятан огромный хрустальный шар…
Удивительное это место.
Очень рекомендую и вношу его в свой топ пляжей.
Когда десятки километров внутренних направлений была пройдена.
Когда было перепрыгнуто через сотни корней и ям…
….начало смеркаться….
Жилье на острове Фрейзер
Надо было определяться с ночлегом.
Почему-то не захотелось ставить палатки и мы поехали в Eurong, где было несколько цивилизованных мест типа отель-ресорт.
Поторговавшись и получив номер за 126 долларов (австралийских), мы привязали нашего железного скакуна на парковке и перенесли с Боррачо в наш номер самое дорогое что у нас было: красный ящик.
В красном ящике, под слоем купленного льда было мясо. Баранина…
Свежайшая австралийская баранина
Сильно хотелось есть.
Недалеко от нашего домика располагалась зона барбекю: сложенный из кирпича куб, верх — металлическая полость с отверстием посредине для стока растопленного жира, подогреваемая снизу пламенем газовой горелки запускаемой в трёхминутное действие нажатием кнопки.
Первый ужин на острове Фрейзер
На ужин было:
— салат из помидоров с луком, заправленный итальянским соусом на основе бальзамика, оливкового масла и пахучих трав
— маринованные в кисло-сладком соусе кольца кальмара
— листья салата айсберг
— маринованные с луком и чесноком кусочки бараний мякоти на косточке (пистолетики)
Ужин проходил под горящими в небе звездами (ночное небо Австралии это черное покрывало на голове, через которое когда-то выстрелили зарядом мелкой дроби) и разговорами про параллельные миры и загробную жизнь.
С этим и легли спать.
Снились мне кошмары и, по-моему, я матерился во сне.
Утро было не менее радостным: на потолке балкона переливались блики отражаемые с водной глади бассейна, вкус сладкого австралийского йогурта не смог испортить аромат чая с лаймом.
Сделанная на скорую руку яичница с беконом и пассерованным луком взбодрила нас на целый день приключений и они начались как только мы выехали на пляж.
Для меня поездка по длинному пляжу острова Фрейзер была не в новинку, но тем не менее я вновь очковал переезжая каменные языки.
В этот момент кажется, что машина сейчас или перевернется или в лучшем случае часть каменистой породы пропоров днище окажется в салоне автомобиля аккурат между ног…
Фотографии, фотографии, океанская пыль от прибоя.
Отлив только начался, поэтому часть пути проходит по извергающему солёные брызги, рыхлому песку.
Ржавый скелет Moheno Shipwreck Мохено — сухогруз, выброшенный штормом на берег острова где-то в конце тридцатых годов — стал ещё более раздолбаней.
С тех пор, когда я был на Фрейзере в первый раз (5 лет назад) солёная океанская вода, ветер, солнце — сделали своё дело.
Учебные бомбометания австралийских ВВС довершили картину:
В северной оконечности пляжа его перерезает большая скала «Голова индейца».
В этом месте достаточно сложно проехать — объезд по рыхлому песку и многие машины садятся на днище.
Поэтому это место облюбовали те, для кого это своеобразная финишная черта и просто площадка для пейзажной съёмки.
Отсюда открываются красивые виды на океанический прибой и песчаный путь автомобилей.
Но те, кто прошёл испытание с честью и победил зыбучий песок — те получают в награду — Ванны с шампанским.
В месте, где скалы вплотную подходят к океану, образовались естественные ванны — большие углубления в скальной породе с гладким дном.
Размер — можно грузовик купать.
И когда океанская волна ударяет в стену ванны, она превращается в пену, которая переливается через край — в ванну.
Ощущение. когда купаешься в ней — как будто купаешься в шампанском: вода с пузыриками…
Я упал туда в шлёпанцах и подплыв к границе, куда бился океанический прибой и перекатывались самые сильные волны, создавая пенный, шипучий эффект, принимал на себя потоки пены и кричал:
— Ещё шампанского! Ещё шампанского!
Место очень хорошее. Рекомендую…
Робинзоны на острове Фрейзер
После трёх часов встал вопрос: Где будем ночевать?
Решили ставить палатки на берегу океана и поробинзонить.
Вдоль всего 75-мильного пляжа есть места, где можно останавливаться на дикий ночлег.
Нельзя останавливаться в местах, которые заливает прилив, где есть природные достопримечательности: Красный каньон, ручей Эли.
Мы ехали обратно, от Головы Индейца и всматривались в береговую полосу.
Хотелось найти место с видом на океан и с пресной водой, чтобы помыться после купания в ваннах с шампанским.
После 4-5 попыток такое место было найдено: когда есть выбор всегда есть место сомнениям и придираешься к некрасивому кусту или сухой траве…
В сосновой рощице на берегу океана, в окружении странных пальм с растущими на них ананасами — мы встали на паркинг. Я поставил машину так, чтобы она одним боком защищала нас от боковых ветров и не загораживала вид на беснующийся океан — начался прилив. В это время хмурящееся уже пару часов небо разразилось дождём. Что делать? Не сидеть же в машине….
Для непрофессионалов кемпинга всё было сделано правильно: одним концом к форточкам машины был привязан тент, с другой стороной мы прикрепили его к деревьям.
Получился как бы козырёк тянущийся от крыши машины в сторону. Это создало временную защиту площадью 3 квадратных метра от хлеставшей с небес воды.
По лицу с головы текли струйки воды, шорты были насквозь мокрые как будто-то только из бассейна.
Совершенно не думалось о комфорте в тот момент. Вернее думалось о нём как о цели, как о перспективе. Поэтому не обращая внимания на ливень, на периодические водопады воды с нашего временного навеса, мы с Валерой продолжали слаженно крепить различные варианты нашей защиты от воды и ветра:
— Мы использовали как фронтальную защиту тент одной палатки, привязав её к козырьку навеса сверху, а снизу придавив кольями.
— Поставили одну палатку с трудом разобравшись с её конструкцией и потратив некоторое время на споры куда что крепить.
Вынесли её наружу, чтобы не мешала главному процессу: процессу приготовлению ужина.
Из багажника достали всё: бокс с вином, бокс с едой.
И наконец царицу полей — газовую печку.
Стали присоединять к ней газовый баллон и обнаружили, что нам не дали переходник… Здравствуй жопа новый год!
Всё, из-за чего затевался это ночлег — эта романтика дикой стоянки и ночёвки — всё было насмарку.
Огонь на острове разводить нельзя, да даже если б можно было: где взять сухие дрова во время тропического ливня?
Есть кроме сырой баранины нечего. Что делать?
Ответ был очевидным — сваливать в близлежащий цивилизованный кемпинг и он был поблизости, в нескольких километрах езды по пляжу.
Зрительная память воспроизвела даже его название — Dundubara
Прилив на острове Фрейзер
Всё было ничего: жаль потраченного времени на установку защиты от дождя, складирование вещей…
Да и настроились уже любоваться океаном ночью и воевать с дикими собаками динго…
Но главное было в том, что приливающий океан с каждой минутой сжирал твердое пространство пляжного песка, служащего здесь дорогой жизни.
Ещё несколько минут и мы можем остаться отрезанными от цивилизованного мира.
Без электричества, сотовой связи и газа…
Сборы заняли 5-10 минут.
Работали молча, слажено и без лишних разговоров — сказывалась специфичность ситуации.
Побросав всё в багажное отделение, мы выехали на понижающей передаче на пляж, где уже во всю хозяйничали океанские волны, докатываясь до песчаной дюны за которой мы стояли.
Обратной дороги не было.
Мы были зажаты с одной стороны ревущим океанским прибоем, а с другой обрывистым берегом…
Дорога назад вызвала у меня множественное поседение волос на голове и не только.
Когда волны били в бок машины, а обратный поток воды подмывал колёса нашего Покорителя барханов — тот кренился и казалось, что он сейчас упадет на бок вместе с нами.
На всякий случай мы сложили деньги и паспорта в непромокаемый мешок.
Остальное…
Ну, если случится, то детишки на островах Микронезии возьмут себе на сувениры….
И тут мотор нашего Лэнд Ровера глохнет… П..дец, — хором сказали мы.
Но нам наверно повезло.
Ещё бы несколько секунд и нас бы смыло в открытый океан….
Машина завелась и утопив педаль газа в пол я поехал в сторону уходящей воды.
Набрав скорость стал выворачивать колёса к берегу.
Вода отхлынула и дала возможность набрать дополнительную скорость, позволившую заехать в русло ручья, случайно и на счастье оказавшегося на нашем пути…
Проехав по твердому дну ручья несколько десятков метров я остановился.
Волны добивали и сюда, но по крайней мере мы стояли не боком и были довольно далеко от линии водораздела.
За холмом был виден развевающийся флаг — это был тот кемпинг, куда мы ехали.
Осторожно развернулся — хорошо, что дно ручья было слегка каменистым. И стал ждать прихода большой волны. Как только она ударилась в передний бампер, я включил вторую скорость и на
пониженной передаче со всеми блокировками ринулся в сторону моря.
Уже выехав на пляж, повернул налево и через 50 метров увидел желаемую цель: дорожку среди двух дюн, ведущую вверх, к кемпингу…
Даааа….. Можно было перевести дух…
Мы въехали сюда незаконно, но нам было на это насрать.
Мы испытали стихию… Хотя скорее она испытала нас…
Кемпинги на острове Фрейзер
Ворота кемпинга были прикрыты, но не закрыты на замок.
Мы остановились перед будкой, на которой висела табличка, объясняющая, что мы находимся на территории кемпинга незаконно, так как у нас не забронировано.
А чтобы всё стало по закону — надо позвонить по телефону и забронировать.
Тут же висел доисторический телефонный аппарат, который жрал 50-ти центовые монеты.
У нас была одна такая (в основном деньги были в 20 и 50 долларовых купюрах).
Так вот, стоило нам дождаться ответа на том конце провода и человек попросил продиктовать ему номер кредитной карты для снятия 15 долларов за наше законное пребывание тут — таксофон сожрал монету и отключился.
Мы не стали горевать и уезжать отсюда.
Поставили машину на паркинг. Поставили мокрую палатку и пошли жарить мясо на общественной барбекюшнице.
Баранина была как всегда волшебная.
После испытания стихией, вина и вкусного ужина, мы упали спать в мокрые спальники как убитые.
На следующее утро, когда мы уже собирались уезжать — океан начал отступать и мы могли выехать на пляж — мимо нас прошёл рейнжер (я как раз сидел и досматривал 11-ю серию Lost, что скачал на большой земле) и приветливо махнул рукой.
Я так же салютовал ему бутылкой Шираза.
Он показал большой палец — типа всё хорошо и ушёл, даже не взглянув на наш пермит в кемпинги Фрейзера, что был привязан к палатке…
Весь следующий день мы колесили по ямам, рытвинам и корням деревьев в глубине острова, добираясь обратно к озёрам.
Ну, а днем остановились в местечке Eurong Village где остановились заранее, не дожидаясь пока стемнеет.
К ночлегу тут предлагались уже установленные палатки на манер армейских, в которых имелись стационарные кровати с нормальным постельным бельём, стол стулья.
Так же был туалет и горячий душ, что было очень кстати.
Всё удовольствие стоило по 25 долларов с человека.
Утром следующего дня позавтракали остатками бекона и сыра, сплавив всё это на сковородке общественной кухни (кухня, холодильники, столовые приборы и другая утварь общественная и входит в стоимость проживания).
Все остальные продукты (сосиски, курица и т.п.) имели неаппетитный вид в смеси с растаявшим льдом в большом кулбоксе и были выкинуты ещё вечером.
Вынули мы всё наше барахло из багажника.
Помыли из шланга и запихнули снова на прежнее место.
Помойки на острове Фрейзер
Сумку с мусором отвезли в специально отведенное место. Про это место стоит рассказать подробнее:
Помойка на острове Фрейзер, представляет из себя большую поляну огороженную забором от диких собак Динго.
Для того, чтобы собачки не проникли на территорию помойки и не дай Бог что-нибудь не сожрал, единственные ворота оборудованы системой токопроводящих пластин на земле по которым проходит небольшой, но ощутимый для собак ток (машине не делается ничего, а Динго бьёт током, поэтому они туда не лазят).
На поляне много мусорных контейнеров и все, буквально все приезжают и аккуратно раскладывают: металл в одну группу, стекло в другую, органику в третью группу контейнеров.
Остается только поаплодировать людям, не засирающим место где они отдыхают.
Я уважаю здешних туристов за это, вспоминая свою дачу в Жостово, куда на выходные приезжают дикари на авто и нам, местным жителям, потом приходится собирать за ними мусор в лесу.
Собаки Динго
После этого, так как стало проглядывать Солнце, поехали позагорать на озеро Маккензи.
И вот там наблюдал любопытную картину: Собаки Динго имею свободный доступ на пляж — он не огорожен.
И вот одна из молодых собак деловито пробежала по пляжу мимо нас. Все конечно стали хвататься за фотоаппараты, мамаши строить детей рядом с собой…
Но Динго не обращая внимания на перемещения туристов принялась деловито обнюхивать сумки, стоящие на песке.
В одной кучке она что-то унюхала и залезла мордой в торбу.
Женщина, сидевшая на пледе рядом вскочила на ноги и стала махать на собаку полотенцем, но Динго не обращая внимание на неё вытащила из торбы завтрак и проглотила его.
Потом схватив рядом лежащую кожаную дамскую сумочку, бросилась с ней в зубах на утёк.
Женщина побежала за ней по пляжу и скрылась из вида. Через минут 10 она пришла расстроенная и без сумочки.
Из чего я сделал вывод, что все пропало (как я понял деньги и документы) с концами.
Ну, а у нас был вечерний паром с острова Фрейзер на Большую землю. 3 дня раллис приключениями на острове подошли к концу. Могу только рекомендовать это место для отдыха и приключений. Поедите в Австралию — обязательно включите остров Фрейзер в места must see
Большое путешествие по Австралии
Сидней. Рождение нового дня
Самоа — острова в Тихом океане.
Австралийские устрицы
Австралийские сапфиры. Квинслэнд. Как мы стали олигархами
Австралийский дневник : Windjana Gorge NP в Западной Австралии
Путешествие по Австралии : Purnululu NP или полосатые яйца
Внедорожная Австралия на джипе. Попытка покорить Gibb River Road.
